Кронштейны для радиаторов отопления: настенные, напольные, с регулировкой, для быстрого монтажа

Какими бывают радиаторы отопления

Главным показателем качества радиаторов считается показатель их теплоотдачи. Он целиком и полностью зависит от материала, из которого изготовлен отопительный прибор. Наиболее популярными являются:

Чугунные батареи. Достоинства: огромный срок эксплуатации за счёт очень толстых стенок изделия, высокая стойкость к коррозии, отдача тепла какое-то время даже после выключения отопления. Недостатки: большой вес и связанные с ним трудности монтажа, неэстетический внешний вид;
Алюминиевые батареи. Достоинства: высочайший коэффициент теплоотдачи, низкий вес, очень быстрый монтаж, высокое допустимое давление — до 20 бар, возможность объединять неограниченное количество секций, изящный вид. Недостатки: низкие антикоррозийные показатели и быстрая порча алюминия в местах соприкосновения с другими металлами;
Стальные батареи. Достоинства: относительно небольшой вес, начало теплоотдачи после включения за очень короткое время. Недостатки: слабое сопротивление пневмо- и гидроударам, низкая температура нагрева, быстрое остывание, максимальное давление — 10 бар, низкий срок службы;
Биметаллические радиаторы. Наиболее универсальная разновидность, сочетающая преимущества всех вышеупомянутых типов батарей. Внутренний слой изготовлен из стали, которая защищает радиатор от коррозии и повышает рабочее давление. Внешняя часть — кожух — сработан из алюминия, отличающегося высочайшей теплоотдачей. Биметаллические радиаторы без труда выдерживают сильные перепады давления и очень просты в установке. Классическим примером такого изделия являются радиаторы отопления global style plus 500 отзывы о которых сугубо положительные.

Критерии выбора радиаторов отопления

Основные показатели, характеризующие работу отопительного прибора:

теплоотдача, которая показывает, сколько тепла отдает одна секция. Зная этот показатель для каждой отдельной секции и площадь помещения, можно рассчитать необходимое количество секций в радиаторе. Самое большое достоинство алюминия – высокая теплопроводность. Теплоотдача одного радиатора отопления из этого металла может достигать 200 кВт, если, конечно, конструкция удачная и правильно собраны радиаторы в отопительной системе; рабочее давление. Этот параметр характеризует прочность радиатора отопления. В любой принудительной системе отопления поддерживается давление, под которым подается теплоноситель. В период запуска системы давление в ней, как правило, повышается, а если нарушаются правила эксплуатации сетей, то оно может подскочить и до 20 кгс/см². Поэтому радиатор должен выдерживать давление, превышающее обычное рабочее давление в системе хотя бы втрое. Например, в многоэтажных жилых домах теплоноситель подается под давлением 5 кгс/см², а основная масса современных радиаторов рассчитывается на 16 кгс/см²; максимальная температура. Система отопления обычно рассчитывается на 95° С в отопительный период

Верится с трудом, конечно, но бывают моменты, когда температура теплоносителя достигает точки кипения и очень важно, чтобы материал и самого радиатора, и стыков с запорной арматурой и трубами выдерживал высокие температуры; тип теплоносителя. Поскольку в системах центрального отопления в теплоноситель добавляются различные химические компоненты, которые ускоряют коррозионные процессы в материалах, то важна устойчивость металлов именно к химической коррозии

Алюминий чувствителен к химическому составу теплоносителя и неустойчив к гидроударам, поэтому специалисты советуют устанавливать алюминиевые радиаторы только в индивидуальных домах

В индивидуальном доме прочностные характеристики и коррозионная стойкость отходят на второй план. Как правило, владельцы частных домовладений контролируют и проектирование и работу отопительной системы, химические компоненты в теплоноситель не добавляются. Обычно в частных домах высотой не больше трех этажей, рабочее давление в отопительной системе 2 кгс/см² (2 атм.), а температура жидкости — 80 °С. Поэтому здесь на первый план выходят другие характеристики:

размеры и их разнообразие. Мощность радиатора зависит от площади поверхности, отдающей тепло. Алюминиевые радиаторы могут быть маленькими и большими. Диапазон типоразмеров велик, некоторые модели выпускают радиаторы высотой два метра;
маленький вес. Алюминий – металл достаточно легкий, секции весом 1,5 кг легко транспортировать и монтировать даже в одиночку;
маленький объем внутренней полости. От количества теплоносителя в радиаторе зависит скорость прогрева прибора, а, значит, чем меньше объем жидкости, тем быстрее она прогревается, тем ниже инерционность системы в целом и дешевле отопление.

И важна эстетика, ведь обычно радиатор находится на виду. Да, его можно закрыть экраном, но в таком случае уменьшается теплоотдача отопительного прибора, то есть не выдерживается главный показатель работы системы. Алюминий хорошо поддается обработке без снижения качества, поэтому радиаторы из него красивы, привлекательно выглядят и не требуют декорирования.

Разметка точек крепления и расчет количества креплений

Радиатор водяного отопления пассивно обогревает воздух, излучая тепло во внутрь помещения и организуя движение теплового воздуха вверх, принимая охлажденный поток снизу. Для нормальной его работы выбор места расположения, где нет препятствий для выполнения функций, – главная задача. Конкретные рекомендации по месту расположения обогревателя и соответствующих креплений даны в технической документации на прибор, но они основаны на следующих нормативах СНиП 3.05.01-85:

центральная ось радиатора не должна отклонятся от центральной вертикальной оси окна больше 20 мм;
ширина батареи отопления должна находится в пределах 50-75% ширины окна;
расстояние от пола до радиатора составляет не менее 60 мм;
зазор между радиатором и стеной в диапазоне 25-50 мм. Ближе к 50 мм – лучше;
расстояние между батареей и подоконником – не менее 50 мм.

Рекомендации по размещению радиаторов отопления под классическими окнами.

Несколько советов:

Размещать батареи нужно дальше от входа, в нише под окном, тогда оно запотевать не будет.
При невозможности соблюсти нормативы в тесной нише под окном, нужно проделать декоративные отверстия или прорези в подоконной доске.
Необходимо соблюсти уклон 4-5 мм подводящей трубы к прибору отопления, чтобы в радиаторе не создавались воздушные пробки.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Монтаж

Установить американку в отверстие футорки
, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку.
Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

Навестить радиатор
на установленные кронштейны.
Отрегулировать положение кронштейнов
, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
Затянуть накидную гайку рукой до упора.
Выполнить монтаж обвязки отводов труб
и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно!
Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку!
Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки

Если вы планируете устанавливать батареи отопления самостоятельно, то одним из важных вопросов, который стоит изучить перед тем, как браться за дело, является техника надежного крепления радиаторов к стене. От того, насколько правильно вы выберете крепеж и произведете монтажные работы, зависит спокойствие вас и ваших соседей в течение многих следующих лет.

Установка радиатора требует определенного времени даже у мастеров. Если у вас нет опыта, времени потребуется намного больше. А на период работ необходимо отключить отопление по всему стояку. Хотя, конечно, можно перенести все на лето, когда теплоносителя в системе нет.
Кроме времени, как мы уже говорили, требуется опыт. Подключение радиаторов к системе отопления – дело очень ответственное. Стоит немного недотянуть или перетянуть какое-либо из соединений, и через какое-то время оно может потерять герметичность. Вы зальете горячей водой не только себя, но и соседей.
Правильное крепление батареи к стене также имеет очень большое значение. Об этом мы и поговорим далее.

Справедливости ради нужно отметить, что все вышесказанное относится и к выполнению работ в собственном доме. Но в этом случае весь ущерб будет касаться только вас, поэтому степень ответственности все же несколько меньше.

Порядок монтажа радиатора к стене

Схема монтажных размеров радиаторов.

Предварительно следует собрать батарею (полностью извлекать его из заводской упаковки не следует). Для этого необходимо в заглушку ввернуть пробки радиатора, воспользовавшись прокладками.

После этого устанавливается запорная арматура и клапан Маевского. На радиаторе нужно наметить те участки, на которых будут установлены кронштейны. Далее кронштейны фиксируются на стене при помощи дюбелей таким образом, чтобы их крюки располагались ровно между секциями батареи.

Теперь необходимо установить степень горизонтальности отопительного прибора при помощи горизонтального строительного уровня. В случае необходимости следует отрегулировать уровень расположения радиатора при помощи кронштейнов.

В соответствии со схемой нужно соединить батареи с отопительной системой. Если произвести монтаж радиатора на уровне менее 7 см от пола, значительно снизится теплообмен и могут возникнуть трудности с уборкой помещения.

Когда происходит заполнение системы отопления при помощи теплоносителя, следует производить открытие запорно-регулирующей арматуры плавно и аккуратно, чтобы предотвратить возникновение гидравлического удара. После монтажа радиатора нужно составить акт о вводе его в эксплуатацию.

Выбор радиаторов отопления для квартиры и дома

С выбором радиаторов для дома все просто: если система будет с принудительной циркуляцией (с насосом), ставьте такие, к которым душа лежит, или которые совместимы с вашими трубами, котлом и т.д. Есть некоторые ограничения для систем с естественной циркуляцией — нужны отопительные приборы с малым гидравлическим сопротивлением, а это:

чугунные (не обязательно старого образца МС-140, есть и новые, стильные и красивые);
трубчатые стальные — но они недешевы и срок службы у них не самый большой.

И еще нужно будет учесть тип теплоносителя: не все радиаторы могут работать с антифризами. С незамерзающими жидкостями стоят нормально чугунные и полный биметалл. Во всех остальных могут использоваться только некоторые модели, пошедшие специальную обработку. В таком случае их нужно целенаправленно искать. И еще одно — нужно будет правильно подобрать размеры (об этом чуть дальше).

При выборе батарей в квартиру критериев будет больше: условия тут сложнее. Начинать нужно, пожалуй, с размеров. Подобрать нужно так, чтобы были соблюдены следующие расстояния:

от пола — 8-12 см;
от подоконника — 10-12 см;
от стены — 3-5 см.

Причем отопительный прибор перекрывать должен не менее 70-75% ширины оконного проема. Нарушение этих рекомендаций ведет к снижению теплоотдачи или к тому, что будут явные зоны тепла и холода.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Для высокого давления — выше 9-10 Бар — использовать нужно биметаллические радиаторы. Стоят и некоторые модели литых алюминиевых, но с ограничением по качеству теплоносителя. Теплоноситель плохого качества легко переносят чугунные батареи (есть только ограничение по давлению — до 9-10 Бар). При Ph до 9 и небольшом количестве взвесей в воде стоят полностью биметаллические радиаторы

Тут нужно обращать внимание на диаметр коллекторов: если они узкие, а водоочистка или отсутствует, или работает слабо, они могут забиться. Сильно кислотный или сильно щелочной теплоноситель (Ph ниже 6 и выше 9) переносят только биметаллические радиаторы с коллекторами из нержавеющей стали

В остальных случаях можно ставить любые радиаторы, но обращать внимание на технические характеристики каждой модели. Даже у одного производителя они могут значительно отличаться. Очень приблизительный расчет по площади помещения

Очень приблизительный расчет по площади помещения

И еще одни момент при выборе тепловой мощности одной секции: максимальная мощность — не всегда оправданный подход. Желательно выполнить норму СНиПа: радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины окна. Только в таком случае холодный воздух от стекла будет эффективно отсекаться и не будет попадать на пол. Потому мощная и короткая батарея — далеко не самый лучший выход.

После того, как разрешения получены (если нужно), радиаторы выбраны и куплены, можно приступать к самой замене батарей отопления.

Прорвало трубу: куда обращаться и как устранить течь

Куда обращаться

Куда следует срочно звонить, если в доме прорвало водопроводную трубу?

Когда прорыв водоснабжения действительно крупный и своими силами произвести ремонт невозможно из-за нехватки времени, навыков и/или спецматериалов, можно вызвать представителей сантехнических служб. Причём выбор организации зависит от дня недели и времени суток.

Рабочее время буднего дня? Тогда следует звонить в ЖЭС (жилищно-эксплуатационная служба). Её номер должен быть в информационной таблице в подъезде или на сайте управляющей организации.

Прорыв водоснабжения произошёл уже ночью или в один из выходных/праздничных дней? Надо вызвать аварийщиков (аварийная служба подразделения водоканала, закреплённого за районом).

Информационная таблица в подъезде

Что нужно делать, если прорвало трубу в доме

Первым делом требуется подставить под струю любую ёмкость, чтобы вода не лилась на пол. Это может быть ведро, таз, кастрюля — что угодно, что вместит достаточно большое количество жидкости на время устранения неприятности. Периодически ёмкости необходимо опустошать;
Далее – до упора перекрыть кран подачи воды. Он находится либо в квартире недалеко от водопроводных счётчиков, либо в подвале дома (в этом случае понадобятся ключи от подвального помещения). Надо учесть, что, если перекрыть кран в подвале, доступа к воде лишатся все, кто живёт в подъезде;
Убедившись, что вода прекратила течь, нужно как можно скорее приступить к её сбору с пола. Для этого используется любое удобное средство: половая тряпка, губка и т. п.

Теперь необходимо загерметизировать протечку. Для этого понадобятся следующие средства:

кусок резины (отрезок камеры от велосипеда, перчатка для уборки дома) или другой подобный материал, не пропускающий влагу и способный к растяжению;
два винтовых (червячных) хомута или проволока;
полоска плотной ткани или лист жести (например, вырезанный из банки из-под пива);
гаечный ключ либо отвёртка для хомута.

План действия таков:

Намотать на место протечки резину или другой подобный материал настолько плотно, насколько это возможно. С натяжением и, желательно, в несколько слоёв;
До упора закрепить обмотку хомутами либо проволокой;
Обмотать конструкцию приготовленным заранее куском ткани или полоской жести и закрепить. В случае с жестью края полосы следует соединить парой шурупов или винтов и подходящими им по размеру гайками;
Для дополнительной влагоизоляции рекомендуется использовать широкий скотч или пищевую плёнку.

Герметизация трубы резиной и хомутами

Заменой этим материалам может послужить эпоксидная смола и обыкновенный медицинский бинт (либо другая ткань). Смолу нужно просто размешать, как указано на упаковке, и пропитать смесью бинт. После этого широким нахлёстом обернуть бинт вокруг места протечки как можно большим числом витков и нанести смолу сверху. Повторить несколько раз.

Также непосредственно на место протечки можно наложить специальный материал, который называется «холодная сварка». Он может использоваться даже в воде – но нужно быть предельно осторожным, если это горячая вода: получить ожог в таком случае — дело пары секунд.

Такая «скорая помощь» поможет трубе продержаться до приезда профессиональных сантехников. Хотя случается, что подобные временные меры помогают не на день и не на два, а на несколько месяцев.

Мнение эксперта

Николай, сотрудник коммунальной службы:

«Не у всех дома имеется запас хомутов. В принципе, для временной заплатки подойдёт любой стягивающий материал: можно применить бельевую верёвку, проволоку и даже обычный медицинский жгут. Кто-то использует тряпки и скотч. Но чтобы клейкая лента держалась крепко, нужно хорошенько обезжирить поверхность – например, бензином или ацетоном. Остановили течь? Остаётся вызвать и дождаться приезда сантехника».

Крепеж для чугунных батарей

Так как это самые тяжелые отопительные приборы, то и держатели для них самые массивные: они должны годами удерживать немалый вес. Это могут быть отдельные или закрепленные на планке изогнутые штыри. В любом случае при изготовлении крепления для чугунных батарей используют более толстый металл. В прайсах он обычно идет с добавкой «усиленный». Могут быть окрашены (стандартный цвет — белый) или нет. Некоторые производители по заказу красят в нужный цвет (оговариваете при заказе радиатора тип крепежа и его окраску).

Крепление для чугунной батареи делают усиленным: из более толстого металла

При покупке нужно будет учесть размеры: крепление для секций разной глубины делается специально, так как необходимо обеспечить расстояние до стены не менее 3-5 см.

Кроме кронштейнов для чугунных радиаторов выпускают еще и крюки. Они продаются в паре с дюбелями. Устанавливаются стандартно: сверлится отверстие, в него вставляется дюбель, а в дюбель вкручивается крюк (на одной его стороне имеется резьба).

Есть такие монтажные планки для чугунных радиаторов, которые делают установку легче

Кроме настенного крепления есть ножки для напольной установки. Они есть с регулируемой высотой или нет. Разные также верхние дуги, фиксирующие секцию на упоре: есть дуга из стальной проволоки, а есть цепь из подвижно соединенных звеньев. В обоих случаях фиксируются батареи к опоре при помощи этих дуг и болтов.

Стойки для напольной установки секционных радиаторов — любую настенную батарею можно установить на пол

Подготовка к установке батарей из чугуна

В основу подготовительных работ перед установкой чугунных батарей, входит выравнивание стен. Для начала определите, пригодна ли зона для установки тяжелых конструкций. Как только вопрос будет разобран и выбраны условия для его решения, можно переходить к дальнейшим действиям

Установка радиаторов отопления из чугуна:

Замерьте подоконник, и на длину, равную половине радиатора, установите метки справа и слева

Определите места установки кронштейнов. При монтаже отопительных приборов в помещении с низкими подоконниками, необходимо понимать, что нижняя граница радиатора не должна опускаться ниже 14 см от пола

Также, обратите внимание на расстояние от подоконника до верха батареи. Оно составляет не менее 12 см

https://youtube.com/watch?v=jGVwHOvde28

Техника соединения секций чугунных батарей

Для объединения нескольких секций чугунных радиаторов, потребуется подготовить ключ на 5/4 дюйма и двухсторонний резьбовой сгон.

Соединение чугунной батареи

Соединяем правильно:

Замерьте глубину посадки сгона и оставьте метку на инструменте.
Тестирующим накручиванием определите какая резьба. Если не подходит, разверните бочонок наоборот и наживите его по резьбе.
Установите прокладку из паронита.
Уложите вторую половину батареи рядом и совместите резьбы.
Специальным ключом по нескольку оборотов, чередуя нижнее и верхнее соединение, закручиваем оба сгона.
Устанавливаем заглушки и на этом сборка закончена.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Перед началом работы, подготовьте набор необходимого инструмента и материалов:

Заглушки. Закупаем из расчета по 1 шт на радиатор.
Кронштейны. Из-за большого веса, требуется 4 шт на одну батарею.
Кран Маевского. Запорная арматура предназначена для спуска воздуха.
Переходники.
Запорная арматура. К данной категории относятся шаровые краны.

Из расходного материала понадобится фум-лента или пакля, паста для герметизации швов, перфоратор.

Крепление радиатора к стене

Определите места установки кронштейнов.
Убедитесь в их идеальном расположении по отношению к горизонту.
Просверлите отверстия при помощи перфоратора и установите кронштейны.
Навесьте радиатор на элементы крепления и осуществите подключение к системе отопления.

В случае, если стена не рассчитана на вес чугунного радиатора, в таком случае приобретите специальные подставки, работы с которыми проводятся согласно инструкции предоставленной производителем.

Крепим к стене

Правила обвязки чугунных радиаторов

Типы обвязки и правила подключения были разобраны ранее, но ко всему выше сказанному хотелось бы добавить следующее:

Установка байпаса. Это дополнение к конструкции системы отопления используется только при однотрубной разводке. Байпас не предусматривает установку крана, так как при подключении в квартирах, это приведет к запиранию общего стояка.

Байпас

Подключение радиатора осуществляется по принципу – подача теплоносителя в верхнее выходное отверстие, нижнее предназначено для вывода обратки.
Соединение сгонов удобнее проводить, используя паклю и герметизирующую пасту.
Замена радиаторов может производится путем запирания двух кранов, расположенных на входе и выходе.

Процедура опрессовки и тестирования системы

Опрессовка – это работы, связанные с заполнением отопительной системы жидким теплоносителем под давлением с последующим снятием показателей манометра. В случае изменения показателей, есть вероятность того, что система не герметична и подтекает. Когда производится заливка теплоносителя, открывается кран для стравливания воздуха. Если течи не обнаружено, то можно запускать насос и пользоваться батареями.

Установка

Вопрос о том, как установить радиатор отопления – наиболее важный после отказа от централизованной системы или демонтажа старого радиатора.

Радиатор должен устанавливаться на подготовленную поверхность: покрашенную или отштукатуренную.
Карандашом намечается уровень крепления нового радиатора. Оптимальными расстояниями считаются следующие: от подоконника – до 10 см, от стены – до 5 см, от пола – до 12 см.
После этого радиатор можно крепить. Необходимо помнить, что при монтаже радиатор должен оставаться в фабричной упаковке. На упаковке делаются разрезы там, где это необходимо.
На вход и выход устанавливаются муфты, для спуска воздуха необходимо наличие крана Маевского. Далее можно монтировать кран и клапан. Нелишним будет использование герметика.
После монтажа радиатора отопления необходимо провести опрессовку.

Напомним, что все работы по сборке и установке радиаторов должны выполняться мастерами, имеющими профессиональные инструменты и опыт в данной области. Только благодаря этому, Вы сможете избежать затрат на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:

На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);

Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?

Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.

Предлагаем ознакомиться Обзор радиаторов отопления Purmo и их технические характеристики

С чем связана эта инструкция?

Они обладают высокой прочностью на разрыв;

Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.

Нужно учесть при выборе схем подключения радиаторов

Любая схема подключения батарей отопления обязана иметь запорную арматуру, которая облегчит сливание жидкости при необходимости, например, ремонта радиатора. Также стоит уделить время защитным элементам, которые позаботятся о безопасности устройства в контексте ультрафиолета и механического воздействия.

Влияние на теплоотдачу радиатора от схемы его подключения

Мы уже разобрали, какая схема подключения радиаторов отопления в частном доме наиболее эффективная, а какая максимально бесполезная. Если еще поговорить о трубах, то схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе выглядит привлекательнее, потому как имеет и подачу, и обратку. Однотрубные же придется совершенствовать.

Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене

Зачастую батареи устанавливают под проемами окон. Там радиаторы с боковым подключением пользуются наибольшей популярностью. Выше были рассмотрены минимальные нормы. Но, смотря какой попался производитель, рекомендуемые показатели могут указываться в инструкции по применению.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Каким образом и где оформить подсоединение радиатора мы изучили. И вопрос как соединить батареи отопления между собой больше не возникает. Но можно ли чем-нибудь прикрыть батарею или спрятать ее?

Ответ – можно. Но при этом потеряется % эффективности. Даже слишком большой подоконник уже не позволит ощутить всю мощность радиатора. Красивый внешний вид для людей важнее всего. Но иногда это вынужденные меры, например, когда очень мало места. И все же, если ситуация позволяет, не стоит закрывать радиатор шторами или прятать его в декоративный кожух – зимой это может сильно сказаться.

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
Комбинированные держатели.
Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Фото 2. Кронштейны для напольной установки батарей отопления. Представляют из себя стойки, которые крепятся к полу.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Виды кронштейнов

В зависимости от типа конструкции используются штыревые или анкерные кронштейны. Первые считаются стандартными, используются для крепления небольших отопительных секций. Стандартная процедура монтажа: стена просверливается до 12 см в глубину, в отверстие вбивается дюбель, а в него вкручивается сам держатель для батареи. Анкерные держатели используются для более массивных конструкций.

Исходя из вида батареи, различают следующие виды кронштейнов:

держатели для чугунных батарей;
для стальных отопительных камер;
для биметаллических и алюминиевых батарей.

Крепеж чугунных батарей

Держатели для тяжелых чугунных батарей также называют усиленными, т.к. они должны справляться с нагрузкой долгое время. Перед покупкой стоит рассчитать размеры, исходя из параметров отопительных секций, а также учесть, что задняя стенка прибора должна находиться на расстоянии от 30 до 50 мм от стены. Также держатели рассчитаны на стандартные теплообменники в 6 -7 секций.

Чугунный радиатор отопления без крепления кронштейном

Напольные кронштейны для чугунных отопительных секций могут регулироваться по высоте. Такой вид держателя применяется, если в комнате тонкие, слабые стены. Стандартным форматом держателя для средней чугунной батареи является напольный кронштейн размером 500х140. Стоит отметить, что при установке чугунных отопительных секций используются и специальные монтажные планки для вывешивания радиаторов из чугуна, которые имеют вид вертикальной пластины с двумя штырями, которые обеспечивают крепление верхней и нижней секции.

Кронштейны для стального радиатора

Среди стальных отопительных элементов различают трубчатые и панельные. Задняя стенка панельных секций оснащена специальными скобами, для удачного навешивания крюков на скобы необходима предельно точная разметка. Зачастую используется более простой способ: батарея монтируется на верхний кронштейн и нижний упор. Нижняя часть фиксируется на скобе, но не закрепляется на стене, с её помощью регулируется точное положение теплообменника. Трубы дополнительно закрепляются при помощи специальных хомутов.

Стальной радиатор с настенным креплением

Монтаж трубчатых радиаторов схож с креплением панельных установок, только верхний крюк сконструирован так, чтобы верхнюю трубу коллектора было удобно подвешивать. Для легких трубчатых теплообменников (вес которых не превышает 100 кг) используются планки, монтируемые в стену, радиатор дополнительно закрепляется пластиковыми захватами. Такой кронштейн известен как держатель SMB. Стальные теплообменники размером до 10 секций могут монтироваться только при помощи кронштейнов. Если батарея весит слишком много, то, чтобы предотвратить разрывы в нижней части отопительной конструкции, нужно расположить держатели в два ряда.

Кронштейны для алюминиевых и биметаллических отопительных секций

Держатели для биметаллических и алюминиевых батарей схожи с крепежами для чугунных секций, только они, обычно, тоньше. Они монтируются без дополнительных подпорок. Для таких радиаторов используются только навесные конструкции, но в комнате со стеклянными сценами, где настенная установка невозможна, применяются специальные напольные стойки.

Особенно эффективными считаются угловые стальные крепления. Если батарея состоит из 2-12 секций, то для крепления такого радиатора понадобится 3 держателя, дополнительные кронштейны добавляются по одному на каждые 4-5 секции. Для легких радиаторов удобно использовать угловые кронштейны. Такие держатели оснащены двусторонними выемками и могут закрепляться с левой или с правой стороны теплообменника.

Напольный кронштейн — опора

Дополнительная информация относительно выбора кронштейна

Средняя стоимость деталей зависит от сплава и количества комплектующих:

для панельных радиаторов порядка 200 рублей;
для напольного крепления около 500 рублей;
анкерный держатель (1 шт.) в районе 60 рублей;
кронштейн для крепления чугунных радиаторов (1 шт.) около 30 рублей.

Стоит аккуратно подходить к процессу самостоятельной установки радиаторов отопления, выверяя положение держателей относительно отопительной секции, учитывая особенности планировки помещения, сплава крепежа и обогревателя. Тем не менее, неправильная установка оборудования может повлечь серьезные проблемы с эксплуатацией радиатора, к тому же такая конструкция будет небезопасной. Поэтому по возможности стоит доверить монтаж профессионалам. По окончании навешивания не забудьте оценить прочность крепления и проверить конструкцию на отсутствие люфтов.

Заключение

Выбирая крепление для батарей радиаторов отопления, нужно ориентироваться не только на тип устанавливаемого устройства, но и на условия, в которых будет проводиться монтаж. На сегодняшний день существует множество различных приспособлений, облегчающих решение этой задачи, и для подробного их изучения мы рекомендуем уделить время просмотру видео в этой статье.

Порядок установки радиаторов не зависит от их типа: правила остаются такими же, изменяется только крепеж. Если предполагается установка под окно, необходимо соблюдать следующие расстояния: от пола должно быть не менее 80-120 мм, до подоконника не мене 60-100 мм, до стены — 30-50 мм. Необходимо также определиться с количеством и местом расположения крепежа.

Количество кронштейнов (крюков) на одну батарею зависит от ее длины. Если секций немного — до 8-10 штук, то вверху требуется два держателя, и внизу еще как минимум один. Если секций больше 10, устанавливают сверху три опоры, а снизу две. Для каждых следующих пяти-семи секций чугунных радиаторов и десяти трубчатых и алюминиевых, количество крепежа увеличивается: добавляется один держатель сверху и один снизу.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов