Крепление радиаторов отопления к стене из пеноблоков

Настенные крепежные системы

Главным условием крепления на стену является соответствие материала крепежной системы материалу радиатора. Поскольку чугунные модели имеют большой вес, то и крепежи должны быть достаточно прочными и массивными. Материалом для них обычно служит сталь. Стальные, а тем более алюминиевые радиаторы значительно легче, поэтому и крепежи можно взять менее массивные, из более легких сплавов.

Установка на кирпичные или бетонные стены

Сверлом или шлямбуром делается отверстие, диаметр которого больше диаметра кронштейна для радиатора, в него добавляют немного цементного раствора или гипсовой шпаклевки. После застывания раствора вставляется пластиковый дюбель из комплекта, а затем вкручивается крепеж. Глубина крепления в стене должна быть не менее 12 см.

Расчет количества крепежей и мест их монтажа

Расстояние от батареи до стены зависит как от типа самой батареи, так и от того, проложены трубы внутри стены или поверх нее. Настенные крепления ставятся в 2 ряда, чтобы поддерживать радиатор за обе трубы – верхнюю и нижнюю. Количество их рассчитывается так: минимум один кронштейн на 1 кв. м поверхности прибора отопления.

Поэтому размечать их необходимо с помощью строительного уровня. Если батарей в помещении несколько, то по отверстиям для первой лучше сделать шаблон из фанеры, это ускорит процесс установки всех последующих.

Необходимая теория

В наши дни наиболее широко распространены два вида отопительных систем:

• однотрубная;
• двухтрубная.

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу в дом теплоносителя сверху вниз. Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов. Минусом системы является невозможность управления температурным режимом в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет существенно теплее, чем на расположенных ниже.

Монтаж отопительной системы

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а по второй (обратке) циркулирует отдавшая свое тепло вода. Такая система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Достоинством двухтрубных систем является относительное постоянство температуры батарей и возможность регулирования режима отопления.

Схемы установки радиаторов

Различия в схемах установки заключаются в способе подключения их к частной либо централизованной сети.

Наиболее распространенными схемами являются следующие:

1. Боковое подсоединение. Позволяет достичь наибольшей теплоотдачи.Питающая труба присоединяется к расположенному вверху патрубку, а обратка – к нижнему. При подключении наоборот (подаче воды снизу) мощность системы снижается.
2. Подключение диагональное. Оптимально для батарей значительной длины, характеризуется минимальными теплопотерями.При этом происходит равномерный прогрев радиаторов. Подключение подводящей трубы осуществляется с одной стороны верхнего патрубка, а отводящей – с обратной стороны расположенного снизу патрубка.
3. Нижнее подключение («ленинградка») применяется для скрытой прокладки труб.

Варианты схем подключения

Монтаж приборов отопления по такой схеме, характеризующейся существенными теплопотерями, используется при прокладке труб отопления в зоне нижнего перекрытия.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Расчёт необходимого количества кронштейнов

Как правило, самостоятельный расчёт не требуется, поскольку данная информация содержится в технической документации к радиатору. А также там приведены рекомендации в части использования кронштейнов тех или иных моделей.

Расчёт для крепления на стену:

• Для чугунных батарей, где количество секций от 2 до 9 требуется 3 штуки, два из которых держат батарею сверху, один — снизу. В случае если количество секций больше, кронштейны добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 3 секции.
• Для алюминиевых батарей с количеством секций от 2 до 12 также требуется 3 кронштейна: сверху и снизу — 2 и 1 соответственно. Дополнительные держатели добавляются из среднего расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.

Для биметаллических радиаторов количество крепежей аналогично алюминиевым если секций меньше десяти. Дополнительные держатели добавляются из расчёта: 1 крепёж на 4—5 секций.

Количество стоек для установки на пол подбирается из расчёта: 2 держателя на батарею с количеством секций до 10. На каждые 4 последующие секции добавляется 1 крепёж.

Разметка и монтаж

Для размещения батарей отопления оптимальными считаются участки, расположенные непосредственно под окнами.

Для эффективной работы важны следующие параметры:

• расстояние от нижней грани батареи до пола — от 80 до 120 мм;
• расстояние от верхней грани до подоконника — от 60 до 100 мм;
• расстояние от стены до корпуса радиатора — от 30 до 50 мм.

Настенное крепление

Не зависит от типа, но важна совместимость кронштейнов с устанавливаемой батареей. Разметка начинается с определения вертикальной линии, разделяющей оконный проём пополам, после чего данная линия отмечается на стене под окном.

Дальнейшая разметка зависит от разводки отопительного контура:

• Если в помещении разводка нижнего типа — на стене горизонтальной линией, параллельной полу, отмечается верхняя грань радиатора.
• Если разводка боковая — горизонтальная линия идёт в соответствии с осью подающей трубы.

Затем производится замер расстояний между точками крепежа на радиаторе и получившиеся отрезки проецируются на ранее прочерченные линии горизонтали и вертикали.

Начальные и конечные точки отрезков определяют места крепления фиксаторов к стене.

После в них при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели и вкручиваются сами кронштейны. При правильном выполнении процедуры, трубы подачи и обратки будут чётко совпадать с соответствующими штуцерами на корпусе батареи. После навешивания проверьте надёжность крепления и удостоверьтесь в отсутствии люфтов.

Напольное крепление

Процедура напольного монтажа во многом схожа с настенной установкой и включает в себя следующие этапы:

1. Определение вертикальной линии, разделяющей окно пополам и проецирование её на пол.
2. Замер расстояния между точками крепежа на радиаторе и проецирование получившегося отрезка (или нескольких, если используется больше двух кронштейнов) на оси труб разводки с учётом ранее прочерченной линии. По аналогии с настенным креплением, начальная и конечная точки получившегося отрезка — места крепления кронштейнов к полу.
3. Сверление отверстий, установка и фиксация держателей.
4. Установка и последующая проверка радиатора на устойчивость.

Крепеж для чугунных батарей

Так как это самые тяжелые отопительные приборы, то и держатели для них самые массивные: они должны годами удерживать немалый вес. Это могут быть отдельные или закрепленные на планке изогнутые штыри. В любом случае при изготовлении крепления для чугунных батарей используют более толстый металл. В прайсах он обычно идет с добавкой «усиленный». Могут быть окрашены (стандартный цвет – белый) или нет. Некоторые производители по заказу красят в нужный цвет (оговариваете при заказе радиатора тип крепежа и его окраску).

Крепление для чугунной батареи делают усиленным: из более толстого металла

При покупке нужно будет учесть размеры: крепление для секций разной глубины делается специально, так как необходимо обеспечить расстояние до стены не менее 3-5 см.

Кроме кронштейнов для чугунных радиаторов выпускают еще и крюки. Они продаются в паре с дюбелями. Устанавливаются стандартно: сверлится отверстие, в него вставляется дюбель, а в дюбель вкручивается крюк (на одной его стороне имеется резьба).

Есть такие монтажные планки для чугунных радиаторов, которые делают установку легче

Кроме настенного крепления есть ножки для напольной установки. Они есть с регулируемой высотой или нет. Разные также верхние дуги, фиксирующие секцию на упоре: есть дуга из стальной проволоки, а есть цепь из подвижно соединенных звеньев. В обоих случаях фиксируются батареи к опоре при помощи этих дуг и болтов.

Стойки для напольной установки секционных радиаторов – любую настенную батарею можно установить на пол

Определение местоположения радиаторов

Перед тем, как закрепить батарею отопления, необходимо определиться с ее точным расположением. При этом должны быть соблюдены следующие требования:

• расстояние от верхней поверхности радиатора до подоконника должно составлять не менее 5-10 см;
• расстояние от нижней поверхности радиатора до пола должно быть не менее 6-10 см;
• расстояние от задней поверхности радиатора до стены должно быть в пределах 3-5 см;
• рекомендуется предусмотреть уклон подводящей трубы в сторону радиатора. Величина уклона 0,5 см на 1 метр трубы.

Разметка и монтаж радиатора

Определившись с местом размещения батареи, необходимо выполнить разметку под кронштейны. Для разметки необходимо выполнить следующие действия:

1. Необходимо начертить вертикальную линию, которая отмечает центр радиатора. Длина линии должна быть не меньше высоты отопительного прибора.
2. Измеряется расстояние от промежутка первой и второй секции до промежутка последней и предпоследней секции.
3. Прочерчивается горизонтальная линия, отмечающая ось верхнего коллектора батареи. При этом должны быть учтены требования по минимальным расстояниям до подоконника и пола. Длина линии — не меньше измеренного в п.2 расстояния.
4. От точки пересечения вертикальной линии центра радиатора и оси верхнего коллектора вправо и влево откладывается по горизонтали половина расстояния, измеренного в п.2. В результате получаем 2 точки для установки верхних кронштейнов.
5. От точки пересечения вертикальной линии центра и оси верхнего коллектора по вертикали вниз откладывается длина, соответствующая межосевому расстоянию радиатора.
6. От точки, полученной в п.5, вправо и влево откладывается половина расстояния, измеренного в п.2. Полученные точки будут местами установки нижних кронштейнов.

Такая разметка применяется для алюминиевых радиаторов не более 12 секций, биметаллических и чугунных радиаторов не более 10 секций. При большем количестве секций устанавливаются дополнительные кронштейны в центральных точках на оси верхнего и нижнего коллектора.

После выполнения разметки остается только прикрепить радиатор. Для этого в отмеченных точках на соответствующую глубину пробуриваются отверстия, в которые вставляются дюбели. В дюбели вкручиваются кронштейны с резьбой, или забиваются кронштейны с гладким стержнем. На установленные кронштейны навешивается радиатор. При необходимости можно немного подогнуть крюки, чтобы отрегулировать его положение. После установки батареи выполняется ее подключение к подающей и обратной трубе.

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности крепления радиаторов отопления при самостоятельной установке

Особые условия к прочности крепления и качеству основания выдвигают обогревательные приборы, изготовленные из чугуна

Важно учитывать, что кроме массы самого изделия, есть еще и внутренний объем секций, которые наполняются теплоносителем. Если у алюминиевой единицы он составляет не более 0,5 л, то у чугунной серии МС-140 объем достигает 1,5 литра

Рассчитывая количество крепежных кронштейнов, мастера руководствуются нормативами пункта 3.25 уже упомянутого выше СНиП. По его нормам правильная установка радиаторов отопления заключается в следующем – одна опора на 1 м² площади нагрева батареи, но не менее трех. Показатель площади секции зависит от ее типа. Для примера, у М-140 она составляет 0, 254 м², и для набора из 12 секций понадобится 4 кронштейна.

Если монтаж выполняется тремя кронштейнами, то два из них ставятся снизу, а один сверху посередине. Четыре крюка устанавливаются друг над другом попарно. Изгиб кронштейна должен прочно охватывать шейку, соединяющую соседние секции. Кроме перечисленного есть еще несколько правил крепежа:

• Монтаж батарей из алюминия или биметалла выполняется по тем же нормам, что и из чугуна. Причина такого подхода – низкая устойчивость к нагрузкам механического типа и слабой прочности соединительных узлов секций. Поэтому здесь также нужно не менее трех кронштейнов.
• Чугунные изделия крепятся на кронштейнах в паре с анкерами или дюбелями.
• В некоторых случаях используются напольные подставки с фиксацией верхней части батареи к стене. При количестве секций более 10 следует применить три подставки.

Соединительные фитинги

Сам по себе радиатор подключить к системе не получится, тем более, если учесть наличие на нем правой и левой резьбы с двух сторон. Чтобы реализовать соединения нужны фитинги, минимальный комплект включает:

1. Две футорки.
2. Две заглушки.

В зависимости от конструкции системы отопления, внешняя резьба футорок и заглушек может быть как левого направления, так и правого. Внутренняя резьба фитинга всегда имеет только правую винтовую линию. Бывает, что установка в квартире чугунного радиатора отопления своими руками сопровождается оснащением последнего автоматическим воздухоотводчиком или краном Маевского. В этом случае вместо пробки завинчивают футорку. Для изделий из алюминия или биметалла в продаже присутствуют готовые наборы, состоящие из:

• Четырех парных футорок.
• Одной пробки, соответствующей внутреннему шагу резьбы футорки.
• Один кран Маевского.

Кто интересуется вопросом, как правильно установить батареи, должен учесть важную рекомендацию, суть которой заключается в добавлении в схему обвязки шаровых кранов. Эта мера предоставляет возможность без вмешательства в функционирование центрального отопления выполнить ремонт или замену элементов домашней системы.

Концепция автономного обогрева подразумевает установку на подаче терморегуляторного узла. Краны и фурнитура к отопительному прибору через «американку». Способ соединения с подводом зависит от материала труб.

Особенности подключения

После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту

• Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
• Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
• После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
• В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
• Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

На этом процесс подключения батарей завершен.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

Варианты подключения В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса. Подача теплоносителя снизу

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

• Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
• Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
• Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
• Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
• Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

• Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
• Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
• Комбинированные держатели.
• Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Фото 2. Кронштейны для напольной установки батарей отопления. Представляют из себя стойки, которые крепятся к полу.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Крепеж для радиаторов: чугунных, секционных, панельных

Порядок установки радиаторов не зависит от их типа: правила остаются такими же, изменяется только крепеж. Если предполагается установка под окно, необходимо соблюдать следующие расстояния: от пола должно быть не менее 80-120 мм, до подоконника не мене 60-100 мм, до стены — 30-50 мм. Необходимо также определиться с количеством и местом расположения крепежа.

Количество кронштейнов (крюков) на одну батарею зависит от ее длины. Если секций немного — до 8-10 штук, то вверху требуется два держателя, и внизу еще как минимум один. Если секций больше 10, устанавливают сверху три опоры, а снизу две. Для каждых следующих пяти-семи секций чугунных радиаторов и десяти трубчатых и алюминиевых, количество крепежа увеличивается: добавляется один держатель сверху и один снизу.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Минимальное количество креплений радиатора не может быть меньше двух сверху. Подвешенный на одном кронштейне прибор неизбежно будет создавать напряжение в местах соединения с трубами системы отопления, которое приведет к аварийной ситуации. Минимально необходимый набор – два крепления сверху и одно снизу. При установке на стену, нижний элемент больше необходим для поддержания вертикали радиатора.

Общее количество кронштейнов можно определить по нормативу: 1 кронштейн на 1 м2 площади батареи. Но существуют рекомендации СНиП 3.05.01-85. Для чугунных батарей (тогда других не было) на 6-8 секций минимальный набор креплений: 2 вверху и 1 внизу. Далее на каждые 5-7 секций добавляется по 1 кронштейну. Напольные стойки подбирают аналогично, сначала 6-8 чугунных секций устанавливают на 2 опоры, затем добавляют еще по 1 штуке через каждые 5-7 элементов.

Что касается легких батарей, минимальный набор используется на первых 10 секций, затем добавляется по 1 креплению через каждые 10 элементов радиатора.