Кладка печи своими руками (120 фото)

Підготовчі роботи, необхідні матеріали та інструменти для роботи

Фундамент. Якщо піч розраховується велика (більше 500 цеглин), то потрібно побудувати до неї додатковий фундамент. Якщо піч буде маленька, то це не обов’язково.
Теплоізоляція обов’язкова для всіх видів печей: і для великих, і для маленьких.
Димохід. Ні в якому разі димар не повинен примикати до балок на стелі. Також відстань між ним і всіма балками повинна бути приблизно однаковою.
Труба. Виступ труби обов’язково повинен бути вище даху на півметра, але не більше ніж півтора.
Розташування печі. Місце слід вибирати відповідно до даних о трубі і димарі, тобто враховувати, що буде перебувати над пічкою.

Якщо ці пункти враховані, то є ще кілька порад:

Краще розташувати піч так, щоб вона опалювала якомога більше приміщень. Наприклад, якщо в будинку є кілька сусідніх кімнат, піч краще розташувати не в одній з них, а між, щоб вона опалювала все.
Якщо ж обігрівати потрібно одну кімнату, то розташувати піч краще ближче до стіни, але не впритул.

2 Основные разновидности

На самом деле подобные установки, которые предназначаются для отопления жилища, бывают двух типов. Стоит рассмотреть каждый вариант подробнее:

1. Пристроенный щиток. Такая конструкция придает печи более декоративный вид, создавая каминный эффект. На пластине можно разместить различные изразцы, керамическую мозаику и металлические гнутые элементы, которые придадут комнате особый шарм. При этом такой вариант установки заметно увеличивает тепловую мощность прибора.
2. Встроенный щиток. Этот тип схож с варочной плитой. Смонтировать его гораздо легче предыдущего, да и материала потребуется намного меньше. Но для обогрева жилья в зимнее время он не подойдет, так как тепловая энергия у него всего 10−12 кВт.

Главное, что обе разновидности можно оборудовать без заливки фундамента, а это значительно уменьшает финансовые затраты. Но сразу нужно отметить, что в таком случае придется заранее позаботиться о несущих способностях полового покрытия: оно должно быть не меньше 500 кг с/кв. м.

Советы по выбору керамического материала

Если вы остановили выбор на керамическом материале, для покупки подходящего материала обратите внимание на следующие детали

Термостойкость

Упаковку с термостокой плиткой помечают литерой «Т». Также можно ориентироваться на цифры 1, 2, 3 или на число меток в виде огонька. Чем больше число, тем выше теплоемкость.

Температурное расширение

То есть способность плитки не менять размер при высокой температуре. Рекомендуется выбирать материал с коэффициентом расширения не больше 7-8 %. В этом случае глазурь на керамике и сам материал не потрескается и не отслоится при температурных перепадах.

Водопоглощение

Качественная керамика не вбирает влагу. Благодаря этому она сохраняет первоначальный вид десятилетиями. Чтобы выбрать такой материал, ищите букву «Е», рядом с которой обозначен индекс — он должен быть ниже 3%.

Технология производства

Есть два способа производства плитки:

Прессование (отмечается меткой «В»).
Экструзия (отмечается меткой «А»). Сырой материал выдавливается с помощью через специального оборудования.

Для облицовки экструдированная плитка годится лучше, чем прессованная.

Специалисты не рекомендуют использовать плитку больше 25*25 см. Работать с большими плитками неудобно: их нужно много подрезать, к тому же, даже специальный усиленный термостойкий клей может не выдержать вес большой плитки. Работать с плиткой меньше 10*10 см также неудобно, вдобавок облицовка таким материалом дробит поверхность печи. Рекомендуется отдать предпочтение плитке 12*12 см.

Советы по выбору печи

Рекомендация номер один: для нагрева теплоносителя в сети водяного отопления используйте твердотопливный котел. Если необходимо, купите модель длительного горения с объемом загрузочной камеры более 100 литров. Современные ТТ-котлы направляют 75—80% энергии сжигания на разогрев воды и почти не поднимают температуру окружающего воздуха.

Если в силу разных причин вы хотите ставить печь с теплообменником, прислушайтесь к следующим советам:

Чугунная или стальная буржуйка хорошо подойдет для небольшой дачи площадью 40—80 м². Отопителя хватит на конвекционный обогрев центральной комнаты, в соседних помещениях расположите батареи.
Каминная топка либо железная печка, оснащенная панорамным стеклом, станет удачным украшением гостиной. Одно условие: применяйте изделие в качестве дополнительного источника тепла, а основную нагрузку возложите на газовый либо дровяной теплогенератор. Тогда удастся сохранить чистоту и порядок возле буржуйки.
Пример схемы совместного подключения камина, газового двухконтурного котла и радиаторного отопления
На этапе строительства дома однозначно закладывайте печь из кирпича. Это лучший вариант по сравнению с железными отопителями.
Теоретически мощности каминной топки хватит на отопление квадратуры 100—120 м². Практика показывает: без помощи второго теплогенератора ее придется загружать дровами с интервалом 3—4 часа. Поэтому рассчитывайте на меньшую площадь обогрева.

Как подобрать конструкцию и рассчитать площадь теплообменника в кирпичном варианте печи:

Если регистр находится внутри топливника, 1 м² его площади способен передать воде до 10 кВт теплоты. Пример: нужно обогреть помещения 80 квадратов – потребуется около 8 кВт энергии и поверхность теплообмена 0.8 м².
Змеевик в дымоходном канале не столь эффективен. Рассчитывайте на теплоотдачу 400—500 Вт с 1 м² регистра.
Для удобства чистки котел лучше сделать плоским – в виде бака с подводящими патрубками. Ребристые конструкции из круглых трубопроводов очищать тяжелее. Для монтажа внутри газохода сварите регистр из профильных труб.
Материал теплообменника – низкоуглеродистая сталь марки Ст10…Ст20 толщиной 4—5 мм. Допускается применять жаростойкую и нержавеющую сталь 2—4 мм, но ее нужно варить в среде инертного газа — аргона.
Использовать готовые чугунные батареи категорически не рекомендуется. Причины: металл дает трещины от температурного шока, а уплотнение между секциями со временем выгорит, появится течь.

Домашние умельцы постоянно выдвигают различные идеи по усовершенствованию отопителей. Заслуживает внимания вариант со стальными плоскими батареями, применяемыми в качестве печных водонагревателей. Обзор мастера смотрите на видео:

Разновидности теплообменников для печи

При создании автономной системы отопления используется два типа теплообменников: плоские и трубчатые.

Теплообменник плоского типа

Печные котлы с теплообменником плоской конфигурации – практичный вариант для загородных домов, частных дач и бань. Их легко изготавливать, устанавливать и обслуживать.

Такие устройства монтируются вертикально и горизонтально, имеют высокий коэффициент полезного действия. Плоская конструкция котла отличается большим объемом камеры, что обеспечивает быстрый нагрев воды, необходимой для отопления и проведения водных процедур.

Существенным недостатком оборудования является снижение тепловой отдачи от стеновых конструкций печи. Теплообменник представлен в П-образной форме, монтируется по всему периметру топки. Это приводит к снижению температуры нагрева внешних стен печи и увеличению времени на обогрев помещения. Это проблематично только в тех случаях, когда отопительная печь установлена внутри жилых помещений, где процесс топки осуществляется постоянно.

Увеличить скорость нагрева плоского котла можно несколькими способами: удлинить каменку и расположить ее над топкой или использовать дымоход из металла, предварительно увеличив его длину.

Теплообменник трубчатого типа

Трубчатый котел в печку отличается типом и размерами конструкции, способом монтажа. При необходимости ремонта или замены теплообменник можно легко демонтировать из печи.

Чтобы изготовить трубчатый регистр для печи из кирпича, используются бесшовные водяные трубы, поэтому он считается самым надежным, безопасным и долговечным.

При выборе или изготовлении теплообменника нужно помнить, что его конструкция и габариты должны полностью соответствовать форме топки, что позволит нагревать максимальное количество воды. Качественно выполненный регистр обеспечивает большую площадь теплового обмена.

Русская печь в доме

Традиционный домашний быт российского крестьянина в прямом смысле строился вокруг печи. Под нее при устройстве избы отводили значительную часть внутреннего пространства. Печка не только обогревала помещение, но и служила местом для сна всей семьи, готовки пищи и выпечки хлеба.

Старинная русская печь в избе

К достоинствам таких печей относят:

долгий срок службы при правильном уходе;
способность часами удерживать тепло;
множество дополнительных способов использования – сушка ягод и грибов, применение для хозяйственных дел и ремесел;
способность защищать организм от болезней.

Последнее означает, что на лежанке хорошо разогретой печи практически весь отопительный период поддерживается температура примерно 25-28 градусов тепла.

Были у такой конструкции и минусы:

печь в доме отнимала много полезной площади;
из-за значительного веса предполагала собственный фундамент (поэтому не было возможности обустраивать ее в многоэтажном доме);
требовала большого количества топлива;
топка не выдерживала высокие температуры.

Главным недостатком исторической конструкции русской печи было то, что обогрев помещения происходил лишь в средней и верхней зоне, а ближе к полу совсем не поступал. Отчасти этот недостаток компенсировался устройством дополнительных огневых камер (подтопков).

Ввод печи-камина в эксплуатацию

Как бы ни хотелось сразу же после укладки испытать, на что способен отопительный прибор, делать этого нельзя ни в коем случае. Сначала необходимо хорошенько просушить стенки сооружения. В жаркий летний период с этим нет проблем. Именно поэтому специалисты рекомендуют строить кирпичные дровяные печи летом, когда естественное тепло способно высушить стенки всего за неделю. Для этого открывают все дверцы и задвижки, а с плиты снимают конфорки.

Первичный прогрев отопительного прибора проводят небольшим количеством дров, не допуская чрезмерного повышения температуры внутренних камер. Если каминопечь имеет раздельные каналы дымохода, то рекомендуется жечь дрова одновременно в двух топках. Равномерное распределение тепла в массиве печи пойдёт ей только на пользу. Этот процесс проводят 2–3 раза в сутки на продолжении 7–10 дней. О том, что печь полностью просохла, можно узнать по отсутствию конденсата на внутренних металлических поверхностях. Некоторые печники закладывают в нижние прочистные каналы смятые газеты, по влажности которых судят о готовности отопительного прибора к интенсивной эксплуатации.

Во время сушки и испытаний отопительного прибора в швах кирпичной кладки могут появляться небольшие трещины и разрывы. Для их выявления все внешние поверхности подвергают тщательному осмотру. Тем не менее спешить устранять дефекты не стоит, пока печь не поработает в режиме максимальной мощности как минимум два-три месяца. Конечно, это касается лишь мелких неисправностей. Глубокие трещины, через которые в помещение может пойти дым или угарный газ, заделывают незамедлительно и особо тщательно. Ревизию внешних поверхностей каминопечи проводят регулярно. Что же касается чистки внутренних камер и каналов от сажи, то эту работу выполняют каждый год, после окончания отопительного сезона.

Достоинства каминов-печей очевидны, поскольку они позволяют решить множество проблем, связанных как с отоплением и приготовлением пищи, так и с дизайном и оформлением внутреннего пространства загородных домов. Такой отопительный прибор не будет лишним даже при наличии газового отопления, поскольку даст уверенность в завтрашнем дне и обеспечит невероятно тёплую и комфортную атмосферу. При выборе конструкции теплогенератора необходимо учитывать все особенности помещения, а во время работы точно придерживаться размеров и быть предельно собранным. Только выполнение всех условий позволит долгие годы наслаждаться теплом и комфортом от печи-камина, построенной своими руками.

Принцип действия

Конструкций подобных устройство достаточно много, но не все они работают по единому принципу. Тепло начинает образовываться не при открытом горении, а из-за пиролиза. Под действием высоких температур топливо лишь тлеет, и выделяет горючий газ. Они начинает воспламеняться и сгорать, вследствие чего выделяется много тепла. Медленный процесс происходит за счет регулировки подачи кислорода. Когда топлива начинается разгораться, поступление воздуха сводиться к минимуму.

Таким образом, не получится использовать обычную русскую печь, так как это приведет лишь к печальным последствиям. Газы могут попасть в помещение, а это грозит отравлением. Печь с длительным прогреванием оснащена герметичной дверцей, регулировочным приспособлением, заслонкой, а это исключает попадание газа в помещение.

Устройства отопления такого типа следует выбирать, потому что:

Они могут работать от одного закладывания 12-20 часов.
Малый вес конструкции, можно устанавливать даже без фундамента.
Подойдет любое топливо, сгорает полностью, КПД 90%.
Можно использовать не на постоянной основе.
Нет посторонних запахов вроде дыма.
Можно сделать своими руками из недорогих материалов.
Низкая стоимость.

На счет последнего пункта – если сделать печь длительного горения своими руками, он обойдется еще дешевле.

Правила эксплуатации

Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня.

Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы.
Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома.
Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива.
Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов.
При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки.
Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода.
В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход.

Несколько советов

Собираясь построить кирпичную печь на дровах своими руками, продумайте, как она будет стоять в вашем доме. Между задней стеной дома и стеной печки оставьте воздушный промежуток и установите там лист железа, отражающий тепло внутрь. Если вы построите кирпичную печь вплотную к стене, то дрова будут отапливать не только помещения, но и улицу.

Если вы хотите обогреть сразу две комнаты, смонтируйте кирпичную печь в смежной стене, подобрав подходящий проект – тогда конвекционная часть будет греть оба помещения. Помните, что каждый чертеж индивидуален, а различная высота потолков в домах может повлиять на конструкцию печки.

Инструменты и материалы

Давайте посмотрим, как сложить печь из кирпича своими руками. В качестве примера возьмем небольшую кирпичную шведскую печку, работающую на дровах. Мы обсудим простую порядовку отопительно варочной печи, но вам ничто не мешает рассмотреть и более сложные варианты. Проявляя настойчивость и соблюдая все требования, вы сможете создать отличный отопительный агрегат, радующий теплом и внешним видом.

Перед тем как начать выкладывать кирпичи, пользуясь нашей пошаговой инструкцией, необходимо подготовить следующий инструмент:

Исправить перекошенные углы невозможно, поэтому лучше заранее позаботиться об их правильности.

Молоток для укладки кирпичей – это может быть резиновый молоточек или легкая деревянная киянка (лучше найти резиновый – он поможет сохранить целостность кирпича);
Молотки и кирки для обтесывания кирпича и удаления застывших кусков цементного раствора;
Набор мастерков – для укладки раствора (некоторые вполне обходятся и одним мастерком, без всяких наборов);
Строительный уровень, ответы, бечевка (леска) – все это позволит сделать ряды более ровными;
Правило и направляющие – для создания ровной фундаментной стяжки;
Пассатижи (они же плоскогубцы) – для работы с проволокой;
Инструментарий для замешивания раствора – это емкость, сито для просеивания песка, лопата, дополнительная емкость.

Отдельное внимание уделяем материалам. Нам понадобятся:

Набор деталей для кладки кирпичной печи на дровах – это дверки топки, поддувала и окошек для очистки печей, варочные поверхности и колосники, дымоходные задвижки;
Прочная стальная проволока – с ее помощью мы будем крепить дверки;
Шамотный кирпич – он используется для кладки топки;
Красный закаленный кирпич – из него будем складывать остальные части кирпичной печи на дровах;
Уголки 50х50 мм из металла – понадобятся для поддержки некоторых рядов;
Гидроизолирующий материал – отделит печь от фундамента.

После этого нужно найти подходящий проект и приступить к укладке кирпичной печи на дровах своими руками.

В некоторых кирпичных печах на дровах, как на примере ниже, используется только огнеупорный кирпич. Для того чтобы сделать конструкцию более привлекательной, используйте кирпичи с декоративной насечкой. Также вы можете декорировать печку другими материалами, в том числе и декоративным камнем – найдите в сети подходящий проект и действуйте.

Особенности конструкции

Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

Оформление помпейской печи

Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

Печь во дворе

В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

Конструкция помпейской печи

Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

Через 30 минут	Через 45 минут	Через 60 минут	Через 90 минут
Наружная часть свода	150	260	370	370
Внутренняя часть свода	315	370	370	370

Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

Изготовление печных аксессуаров

Печь голландка своими руками с варочной плитой, схемы и чертежи порядовки, поэтапная кладка

Комфортное пребывание в беседке, оборудованной русской печью, возможно только при отсутствии дыма. Чтобы отвести от очага продукты горения, потребуется установка вытяжки и высокого дымохода. Вытяжка делается из листового металла или тонких железобетонных плит. Дымоход можно изготовить из обычных водосточных труб или красного кирпича. Все стыки замазываются глиной или термостойкой мастикой. Место прохода дымохода через крышу изолируется специальной негорючей проходкой с низкой теплопроводностью. Оголовок дымохода закрывается козырьком для защиты от мусора и дождя.

Для нормальной работы очага потребуется поддон. Поддон нужно сварить из листовой стали толщиной не менее 2 мм. Сначала делается короб по размеру топки. К коробу привариваются ручки, выступы для установки казана и решетки. Днище поддона перфорируется для доступа воздуха к топливу. Используя болгарку, сварочный аппарат и кувалду, изготавливают вертела, шампуры, кочерги и приспособления для копчения.

В чем отличие от коаксиального дымохода

Для того чтобы понять отличительные характеристики горизонтальных дымоходов от коаксиальных, следует разобрать их устройство и принцип работы.

Первое устройство совмещает в себе 2 трубы разного диаметра: внутренняя выводит дым и продукты горения, а в полости между ней и наружной стенкой внешней трубы подается свежий воздух.

Обязательным условием функционирования дымоходов коаксиального типа является наличие в обогревательном оборудовании турбины, которая будет выталкивать дым и всасывать кислород. Такая система является самой простой в установке, т.к. не требует наличия естественной тяги.

Разобравшись с котлами, пора поговорить о том, , рассмотрев разные конструкции дымоходов и требования при их устройстве.

Дымоход для котла предназначен для удаления продуктов сгорания топлива в атмосферу. Собственно, любой отопительный котел, если он не электрический, может работать лишь при наличии правильно сделанного дымохода.

Какие конструкции дымоходов существуют?

Основные способы вывода

В первую очередь вы должны знать о том, что дымоход горизонтальный может выводиться одним из двух основных способов, а именно:

Вывод осуществляется через стены постройки. Этот вариант один из самых простых, системы, относящиеся к этому типу – это стальные коаксиальные трубы с утеплением. Преимущественно так выводится газовое или парапетное оборудование;
Трубы выводятся через перекрытия и кровлю постройки. Такие конструкции более сложные в исполнении и больше подходят для печек, работающих посредством твёрдого топлива. Основной материал сборки таких дымоходов – это кирпич. В народе, такие системы называют не иначе как «змейка».

Требования

Описания

Одинаковое сечение

Монтаж горизонтальных дымоходов производится со строгим соблюдением сечения и диаметра каждого из каналов. При этом оно всегда должно быть одинаковым.
Для сборки предпочтительный использовать огнеупорный кирпич (керамика). При его размерах 25х12х6,5 сантиметров, можно определить, что его половине будут соответствовать следующие показатели 12,5х12х6,5 сантиметров

Значит, перекрывая горизонтальный канал с помощью вертикального, параметры ширины и длины составят 12,5 сантиметров, при высоте в 6,5 сантиметров (всего их потребуется 2= 13 см).
Не менее важно прибавлять к полученным показателям и несколько сантиметров, которые понадобятся для выполнения изоляции и герметизации пространства. Итого к 13 прибавляем ещё 1 см и получаем 14

Конечный размер сечения составит 12,5 на 12,5 на 14.

Плавные линии

Как внешняя, так и внутренняя часть системы по возможности не должна содержать острых углов и очертаний.
Не соблюдение данного требования может привести к ухудшению работы тягового механизма (что делать если нет тяги в дымоходе), а также чрезмерному накоплению в углах сажи.

Гладкость

Схема горизонтального дымохода позволит вам удостовериться в том, что только трубы, имеющие идеально гладкую внутреннюю поверхность, без шероховатостей и сколов будет работать на полную мощность и не засоряться.