Установка чугунных радиаторов отопления: схема, фото и видео пошаговая инструкция

Основные преимущества крепежей

Деталь для фиксации радиаторов представляет собой вилку с круглой подставкой, которая удерживается посредством шурупов. При инсталляции можно выполнять регулировку по высоте.

Ниже рассматриваются наиболее важные достоинства напольного крепления отопительных приборов:

Возможность использования при условии, что стены сделаны из не очень прочных материалов вроде гипсокартона и МДФ.
Установка приборов отопления может быть осуществлена практически в любом месте, независимо от расположения несущих конструкций.
С точки зрения дизайнерских решений открываются широкие возможности, так как радиаторы при таком креплении смотрятся оригинально и эстетично.
Процесс инсталляции проводится в короткие сроки, что в первую очередь объясняется простотой конструкции крепежного элемента.
Цена готовых кронштейнов невысока, поэтому сильно тратиться не приходится.

Демонстрируются стандартные детали для фиксации.

Ошибки подключения

Самая распространенная ошибка при подключении — это обратная схема. Правильная схема заключается в том, что подача теплоносителя осуществляется к верхнему входному патрубку, а отвод происходит от нижнего патрубка. Если обвязка проведена наоборот, то мощность отопления падает в 2 раза, что доказано исследованиями.

Конечно, профессиональный сантехник этого никогда не допустит. Ошибка возможна при самостоятельном подключении. Вот почему специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом непрофессионалам.

Второй по значимости причиной является удаление воздушных пробок. Здесь все связано с уклоном труб. Труба подачи горячей воды должна быть направлена к расширительному баку, откуда воздух может удаляться самопроизвольно. А вот уклон обратной трубы должен быть направлен к отопительному котлу. При этом на конце обратки обязательна установка сливного крана, с помощью которого можно будет удалять теплоноситель из отопительной системы.

Кстати, многих интересует, чем отличается схема подключения биметаллических радиаторов от других отопительных приборов? Ничем. Нет разницы, из какого материала изготовлены приборы — важен сам принцип подключения.

Ошибки подключения

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Радиаторный ключ

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика

Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

- Используется ниппельный ключ меньших размеров.
- Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
- Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
- Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

https://youtube.com/watch?v=CFOkZ07OeYE

Эксплуатационные особенности полипропиленовых труб

Трубы из полипропилена пользуются широкой популярностью у потребителей при монтаже систем отопления благодаря следующим техническим и эксплуатационным характеристикам:

Для транспортирования теплоносителя к радиаторным теплообменникам используют два типа полипропиленовых труб – армированные стекловолокном и алюминием.
Трубы армированные стекловолокном рассчитаны на давление в сети PN не более 20 бар и могут эксплуатироваться длительный срок (не менее 25 лет) при температурах теплового носителя 70 – 90 °С. К недостаткам стекловолоконных труб относят относительно высокий коэффициент температурного линейного расширения до 2 мм на погонный метр при дельте температур в 70 °С, а также их высокую кислородопроницаемость.
Предельные напорные показатели у ПП-труб с армированием из алюминия – 25 бар со сроком службы в 25 лет при транспортировании рабочей среды с температурой до 90 °С. Армированные алюминием ПП-трубы имеют ничтожно низкий коэффициент линейного удлинения и не пропускают кислород.

Рис. 5 ПП-трубы со стеклопластиковым и алюминиевым армированием

Полипропиленовые трубы соединяют методом пайки при помощи специального паяльника для полипропиленовых труб при температуре 260 °С.
При монтаже используют широкий ряд фасонных изделий, в том числе и переходники с полипропилена на металл с резьбой, выпускаемые наряду с трубной продукцией каждым производителем.
ПП-трубы делят на классы по сферам применения (иногда их указывает на маркировке цифрами от 1 до 5 и символами ХВ) и толщине стенок. Последний показатель указывают на маркировке, а также задают размерным соотношением наружного диаметра к толщине стенки SDR.
Коэффициент теплопроводности у изделий, армированным стекловолокном около 0,3 Вт/м·°С, с оболочкой из алюминия – 0,45 Вт/м·°С.
Трубы из полипропилена боятся воздействия прямого ультрафиолетового излучения, что, впрочем, никому не мешает прокладывать их открытым способом, подводя к теплообменным приборам под окнами.

Рис. 6 Классы ПП-труб

Особенности обвязки в 1- и 2-трубной системе

Однотрубная система:

Трубы, которые присоединяют к вводному и выводному штуцеру, всегда подключают к одному и тому же вертикальному стояку или горизонтальной трубе, размещенной по периметру одноэтажного дома. Если создается вертикальная труба для подачи теплоносителя, то один ее конец заводят в верхний штуцер батареи, а другой – в нижний.
Всегда осуществляют монтаж байпаса. Он представляет собой трубку, которая соединяет две трубы, подходящие к вводному и выводному отверстию батареи. Во время нормальной работы радиатора байпас не нужен. Однако в случае ремонта отопительного прибора и перекрытия запорной арматуры теплоноситель течет по байпасу, то есть система работает без остановок.

двухтрубных систем:

Обвязка в данном случае выполняется так, что два штуцера батареи соединяют с разными трубами. К одному подключают трубу, которая поставляет нагретую жидкость, в другой – трубку, которая отводит охлажденный теплоноситель.
Предусматривают использование большего количества тройников и соединительных элементов, необходимых для обхода одной трубы другой. Последние востребованы потому, что две трубы часто пересекаются.
Монтаж байпаса делать не нужно.

Преимущества чугунных батарей

Почему-то, когда требуется заменить старые чугунные радиаторы, большинство потребителей ищут альтернативу из других видов металла. Это происходит по простой причине, что они не знают, как выглядят современные образцы батарей из чугуна. У них не только ровная красивая поверхность, которая стильно смотрится практически в любом интерьере, но и новые технические параметры, которые значительно лучше советских аналогов.

Установка чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет сэкономить средства, как на изделиях, так и их подключении. Их не придется подгонять под существующую систему обогрева и докупать дополнительные переходники. При всем этом, они обладают рядом преимуществ перед старыми чугунными батареями:

Вес новых моделей стал в два раза меньше. Если раньше секция радиатора весила порядка 8 кг, то теперь 3.5-4 кг.
Так как их внешняя поверхность перестала быть «ребристой», а приобрела гладкую ровную поверхность, то теплоотдача новых устройств стала выше. В старых моделях она составляла 110 Вт, а в новых – порядка 130-140 Вт.
Устойчивость к качеству теплоносителя у них осталась прежней, а так как каналы достаточно широкие, то чистить их придется намного реже, чем те же биметаллические или алюминиевые секции.
Зная, как правильно подключить чугунную батарею, можно забыть на ближайшие 20-30 лет о холоде в квартире. Именно такой срок гарантии дают производители на свою продукцию, хотя средний показатель эксплуатации составляет 50-60 лет.
Рабочее давление в новых чугунных радиаторах по-прежнему 9-12 атмосфер (рабочее) при испытательных 15-ти атмосферах. Они идеально подходят для многоквартирных домов не выше 6 этажей.

При всех своих новых плюсах, этим устройствам свойственны те же минусы, что и у старых «гармошек». Прежде всего, это их хрупкость. Их нельзя ударять, а тем более ронять, но подключение чугунных радиаторов отопления нового поколения позволяет произвести это если не единолично, то по крайней меры без бригады строителей. Со старыми образцами так не получалось, учитывая, что вес одной секции был 7-8 кг, а в батарее их могло быть 12 и более.

Так как цена новых чугунных конструкций невелика, показатели теплоотдачи выше, а вид более стильный, то следует обратить внимание именно на них, тем более что их устаревшие аналоги славно служили людям десятилетиями

Можно ли наращивать батареи в квартире

Соединение секций радиатора отопления вполне возможно в большинстве случаев. Наращивание делают тогда, когда температура воздуха в помещении слишком низкая из-за недостаточной теплоотдачи приборов отопления. Это является результатом неправильного расчета системы обогрева – с учетом площади комнат и с игнорированием высоты потолков, качества утепления, габаритов и количества оконных проемов, прочих факторов.

Важно! Снижение тепловой отдачи прибора связано с некорректной работой котла или образованием отложений на внутренних стенках радиаторов. Поэтому до начала работ нужно понять причину проблем и устранить ее. Секционные радиаторы можно наращивать путем соединения дополнительных элементов между собой

Секционные радиаторы можно наращивать путем соединения дополнительных элементов между собой

Предварительно перед наращиванием отопления желательно посмотреть наглядное видео, инструкция покажет, как, что и в какой последовательности делать:

Соединение возможно не с любыми биметаллическими приборами, это также нужно учитывать.

Существуют следующие варианты радиаторов:

Секционные модели – самые популярные, технические параметры позволяют устанавливать их в многоквартирных современных домах с централизованной системой отопления. В состав приборов входит набор отдельных секций, поэтому сборка, наращивание сложностей не представляют.
Литые – оптимальный выбор для установки в системах с нестабильными показателями давления. Недостатки – дороговизна, невозможность уменьшать или увеличивать количество секций.

То есть литые радиаторы отопления не наращивают, соединение секций и применение дополнительных элементов для них невозможно. Понимание, как увеличить размеры батареи отопления секционного типа, позволит создать в каждом помещении оптимальный микроклимат.

Где установить радиатор?

Правильное подключение радиаторов отопления позволяет получить помимо непосредственно обогрева еще и защитную функцию. Это значит, что поднимающиеся теплые потоки формируют полосу, препятствующую поступлению холодных потоков в помещение. При создании этого эффекта вам станет совершенно не интересно, по какой схеме подключать радиатор. Как раз в связи с этой особенностью чаще всего устройства и устанавливаются под оконными проемами.

Для обеспечения наилучшей защиты подобного рода, вам до того, как начинать установку радиаторов, следует правильно определиться с местом установки. Продумать это заранее не будет лишним, т.к. потом вы ничего не сможете изменить.

Еще не лишним будет не только определиться с местом расположения, но и типом расположения, т.к. это пригодится при дальнейшем планировании монтажа батарей отопления.

Существует несколько основных правил размещения от предметов и поверхностей, которые требуется соблюдать:

1. Расстояние от подоконника до батареи
– не меньше, чем 10 сантиметров;

2. Расстояние от пола до батареи
– не меньше, чем 12 сантиметров;

3. Расстояние от стены до батареи
– не меньше, чем 2 сантиметра.

Какой может быть обвязка из полипропиленовых труб

Схем обвязки радиаторов системы водяного отопления существует множество. Из существующих способов потребитель всегда выбирает тот, который в имеющихся условиях требует минимального расхода материала при максимальной эффективности расположения радиаторов.

Примеры схем при однотрубном и двухтрубном способе обвязки водяных конвекторов отопления

Фактически же ситуация такова, что, в отличие от дорогостоящих металлических труб, полипропиленовые расходные материалы значительно дешевле и проще в монтаже, поэтому экономить на длине трубопровода в ущерб эффективности не стоит. Выбирать следует тот тип обвязки, который в конкретном случае будет максимально эффективен.

Выбор обвязки заключается в принятии решения по следующим вопросам:

какая схема системы отопления будет использована (однотрубная или двухтрубная);
какой тип подключения радиаторов будет применяться (диагональный, боковой или нижний).

Как правило, при использовании любой схемы отопления — однотрубной или двухтрубной можно применять использовать все типы подсоединения батарей.

Схематичное изображение способов подключения (обвязки) радиаторов водяного отопления

Монтаж систем отопления с помощью полипропиленовых труб, в зависимости от схемы, выполняется с соблюдением определённых правил.

обычно в такой системе используется последовательное подключение радиаторов;
перед батареей всегда монтируется байпас, соединяющий подающую трубу и обратку — при нормальной работе системы отопления байпас не задействуется, а при проведении профилактических работ или в аварийной ситуации подача воды в радиатор прекращается, и теплоноситель беспрепятственно циркулирует через байпас.

Схема последовательного соединения радиаторов при однотрубном способе обвязки

используется как параллельное, так и последовательное подключение батарей;
патрубки радиатора подключаются к разным трубам — верхний к подающей трубе, нижний к обратке.

Обычно в двухтрубных системах выполняется параллельное подключение радиаторов, поэтому установка байпасов не требуется.

Схематичное изображение в плане двухтрубного способа обвязки радиаторов системы автономного отопления

Обвязка радиаторов полипропиленовыми трубами выполняется двумя способами: пайкой и с помощью фитингов. В зависимости от выбранного способа, подключение батарей осуществляется с помощью специального паяльника или сантехнических ключей под американку.

Хорошая статья: что лучше, двухтрубная или однотрубная система?