Какой глубины и ширины может быть шкаф: минимальные и максимальные параметры

Наливная технология: как выровнять старый деревянный пол

Если перепады высоты между фрагментами деревянного основания находятся в пределах 0,3-1 см, тогда выровнять покрытие можно при помощи наливной полимерной смеси. Такой способ идеально подходят для подготовки пола под финишное покрытие чувствительными материалами (линолеумом, ламинатом, ковролином).

Выровнять старый деревянный пол можно легко, используя самовыравнивающуюся смесь

Выравнивание деревянного основания при помощи полимерной смеси включает такие этапы:

1. Подготовку пола. Основание очищается от пыли и грязи, шлифуется и покрывается грунтовкой (для лучшей адгезии полимерного материала с основанием).
2. Подготовку ремонтной смеси. Раствор замешивается по инструкции от производителя. При этом, количество смеси рассчитывается с тем учетом, что полимер начинается застывать спустя 20 минут после замеса.
3. Заливка пола. Основание в больших комнатах заливается частями. При этом, работать нужно быстро. Разравнивают состав специальным инструментом – ракелем для наливных полов.
4. Финишное покрытие. В зависимости от дальнейшей отделки, стяжку можно очистить и покрыть линолеумом, ламинатом и т. д. или красящим акриловым составом.

Для того, чтобы покрытие вышло ровным, следует воспользоваться строительным уровнем или лазером. Чтобы добиться прочности стяжки, можно залить промышленный наливной пол на армированную сетку.

Возможные варианты встраивания

Шкаф для встраивания ПММ может выглядеть по-разному. Предлагаем рассмотреть несколько популярных вариантов, удобных для монтажа.

Каждый вид монтажа связан с трудностями

Чтобы свести их к минимуму, важно соблюдать вышеизложенные условия и требования, указанные производителем в инструкции. Предлагаем несколько рекомендаций по монтажу посудомойки в разных местах

Решение #1 – встраивание в шкаф

Если рядом с мойкой находится шкаф-тумба шириной более 45 см, то его можно использовать для установки посудомоечной машины. Преимущество близкого к коммуникациям монтажа – возможность интегрирования шлангов машинки в уже установленную систему под мойкой.

Из тумбы придется убрать полки и заднюю стенку, при необходимости – нижнюю панель. Встраиваемый корпус необходимо привести в строго вертикальное положение, для этого используются регулируемые ножки.

Затем нужно поочередно подключить машину к коммуникациям: канализации, водопроводу и электропитанию. Если необходимо, следует установить дополнительно гидрозатвор со сливным патрубком.

Декоративную лицевую панель, которая крепится на дверцу машинки, обычно собирают из снятых дверок шкафа или заказывают дополнительно. Частично встроенные модели декорировать не нужно, поэтому их монтаж немного проще.

Решение #2 – установка в отдельностоящий модуль

Если свободных шкафов под новое оборудование не найдено, но места на кухне достаточно, можно заказать отдельный модуль, но установить его нужно неподалеку от коммуникационных узлов.

Важно выровнять и закрепить агрегат так, чтобы он не вибрировал при работе и не двигал шкаф. Шланги и трубы прокладываются вдоль стены, но доступ к ним легче

Чтобы добраться до коммуникаций, можно не демонтировать машину, а просто отодвинуть тумбу от стены.

Если посудомойка установлена под общую кухонную столешницу, для технического обслуживания приходится ее демонтировать, так как иначе к местам присоединения шлангов не дотянуться.

Решение #3 – монтаж в нишу

Если в кухне предусмотрена ниша для установки микроволновой печи, духового шкафа или другого небольшого по размерам оборудования, ее можно также использовать и для монтажа посудомойки. Размеры компактной модели вместе с чертежами можно найти в инструкции по установке.

Встраиваемые компактные модели не нужно путать с отдельностоящими моделями. Последние не обязательно размещать в нише – для их установки подойдет любая горизонтальная поверхность. Чтобы посудомойка не бросалась в глаза и была скрыта, как остальная техника, лицевую часть прикрывают декоративной накладкой в стиле фасада.

Место для компактной модели подыскать проще, но не забывайте, что большую семью мини-машинка обслужить не в состоянии.

Решение #4 – если встраивание не подходит

Что делать, если в кухне совсем нет места для установки встраиваемой модели? Остается рассмотреть отдельно стоящие варианты, конструкция которых не требует особого монтажа.

Их можно просто установить на пол, столешницу или в нишу, выровнять, а затем выполнить подключение.

Существуют еще способы исполнить собственную мечту по монтажу встроенной посудомоечной машины – монтаж фасада на отдельно стоящую модель, полное переустройство кухонного гарнитура, с возможным ремонтом или переносом коммуникаций. Он более затратный, требует не только финансовых вложений, но и времени.

Выбор места для установки

В первую очередь необходимо определить, где будет стоять агрегат. Чем ближе он будет находиться от труб с горячей и холодной водой, тем меньше придется тянуть коммуникации. Не менее важна близость к канализационной трубе. Чем ближе слив, тем больше угол наклона сливной трубы. Если он будет находиться на расстоянии нескольких метров, длины гибкой проводки может просто не хватить, а отработанная вода, содержащая пищевые отходы, будет застаиваться внутри в местах провисания.

В подобных ситуациях обычно применяются твердые пластиковые или металлические трубы, что приводит к удорожанию установки, но это единственный способ, позволяющий избежать провисания. Если дистанция большая, а ввод в канализацию расположен высоко, технику придется поднять на пьедестал чтобы увеличить угол наклона сливной трубы. Всех этих неприятностей можно избежать, поставив ее возле раковины.

Любое оборудование плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше расположить его подальше от радиатора, плиты и духового шкафа. Соседство с другими бытовыми приборами не желательно, но и не опасно. Электромагнитное поле и статическое электричество не нанесут серьезного вреда двигателю и насосу, но срок их работы немного сократится.

Посудомоечная машина Electrolux

При выборе места важно учесть расположение розеток и длину провода. Как правило, она равна 1,5 м

Подключать технику с помощью удлинителя запрещено, а устанавливать новую розетку долго и сложно. Для этого придется отодвигать стенку и тянуть провод.

Штепсель нельзя закрывать наглухо. Он всегда должен находиться на виду чтобы при возгорании можно было сразу его выдернуть. Несоблюдение этого условия грозит пожаром.

Монтаж, расчет и установка направляющих для ящиков

Мало знать, какие бывают направляющие для ящиков, но возникает вопрос,
как рассчитать и установить направляющие.

В интернете приводятся большое количество способов и подходов в расчете и монтаже направляющих. Я использую простенькую, с понятным интерфейсом программу от Blum под названием DYNALOG, для проектирования используем модуль DYNAPLAN.

Рис. 29. Программа для расчёта направляющих

Программа позволяет рассчитать и роликовые направляющие, и метабоксы, Тандембоксы и тандемы. На выходе мы получим список деталей с размерами, необходимой фурнитуры, чертежи сверления боковой стенки и фасадов.

Специальные мебельные программы дорогие, нет смысла их осваивать и тем более покупать, если хотите изготовить изделия для дома самостоятельно.

В качестве примера базового изделия приведу тумбу высотой 616 мм, шириной 600 мм, глубиной 500 мм с накладными фасадами высотой 200 мм, ящиками из ДСП высотой 150 мм, зазоры между фасадами 4 мм.

Рис. 30. Эталонная тумба с накладными фасадами

Если хотим рассчитать установку ящиков в шкаф купе, то учтите, что при глубине шкафа 600 мм и внутренней перегородки в 500 мм, расчет ведем для вкладных фасадов, фасады будут внутри между боковой стенкой и перегородкой, а также между горизонтальными стенками. Боковые зазоры лучше сделать по 4 мм в варианте вкладных фасадов.

Рис. 31. Вкладные фасады в шкафу купе

	Детально о проектировании шкафа купе своими руками.

и

Расчет и монтаж роликовых направляющих

Даю небольшие пояснения к полученным результатам проектирования. В столбце справа указаны высота корпуса с ящиками, в варианте шкафа купе — это высота пространства с горизонталями, где мы планируем
установить ящики. Высоты фасадов равные по 200 мм, зазоры между фасадами, а также сверху и снизу по 4мм, по бокам 2 мм.

В этой табличке мы видим размеры фасада в мм., габариты ящика, а также размеры боковин, крыши, дна и задней стенки тумбы.

Здесь приведены роликовые направляющие с кодом Blum, но значительно эти направляющие не отличаются от обыкновенных и расчет вполне пригоден. Длина направляющих 450 мм, потому что внутреннее пространство тумбы по глубине 500 мм и если использовать направляющие на 500 мм, то ящики могут упереться в заднюю стенку тумбы.

Чертеж боковой стенки: нулевая точка в верхнем левом углу, от нее откладываем оси направляющих и отмечаем на ней точки для сверления насечек, по которым мы будем крепить направляющие.

Сверловку фасадов для роликовых направляющих и тандемов не привожу, она не всегда корректна, лучше будет крепить по месту с использование двухсторонней липкой ленты (скотча).

Расчет и монтаж метабоксов

Для тумбы используем метабоксы высотой Н или 150 мм, без разделителей

Здесь также размер фасада, дна и задней стенки ящика, боками ящика будут сами метабоксы.

Артикулы и количество фурнитуры.

Чертежи сверления боковой стенки и фасадов, сверлим насечки для крепления саморезами направляющих и монтажа фасадов.

Расчет и монтаж тандемов

Для тумбы используем тандемы с интегрированным Blumotion.

В таблице раскроя приведены размеры фасадов, габариты ящика, в таблице фурнитуры приведено количество и артикулы необходимой фурнитуры.

Чертеж сверления боковой стенки для сверления насечек.

На самом деле, программа дает ещё больше информации, я привел основную, которая необходима для изготовления ящиков и их монтажа на направляющие.

Расчет и монтаж тандембоксов

Для тумбы используем таедембоксы грузоподъемностью 30 кг для
высокого фасада высотой В с реллингом.

В таблице раскроя приведены размеры фасадов, габариты ящика, в таблице фурнитуры приведено количество и артикулы необходимой фурнитуры.

На чертежах сверления боковой стенки показано сверление насечек для крепления саморезами
направляющих тандембокс.

В фасадах сверлим по три отверстия, с каждого края фасада, глубиной 12 мм и диаметром 10 мм для крепления фасада к царгам и установки реллинга.

Сверление фасадов различается: один фасад сверлится по первому чертежу, два фасада по второму чертежу.

Читайте далее: Какие бывают направляющие для ящиков Роликовые направляющие Направляющие метабокс Шариковые направляющие Направляющие тандем Направляющие тандембокс Ящики леграбокс Что лучше тандембокс или метабокс? Краткий обзор направляющих для ящиков и, не только, на рынке США

Шаг № 4. Рассчитываем размеры полок и ящиков

Обычной считается длина полки в пределах 80-120 см. Выбор этого параметра зависит от громоздкости вещей, которые Вы планируете держать на этих полках. Соответственно, даже если речь о крупногабаритных вещах, то максимум обычно достигает 120 см.Расстояние между полками рассчитывается также с учетом размеров предметов хранения. Минимум составляет 40 см, но при хранении чемоданов, сумок и иных крупных аксессуаров параметр увеличивают до 85 см.Не забываем о ящиках, а они бывают разные:

• выдвижные;
• ткрытые и закрытые;
• на отщелкивателях;
• с выемками вместо объемной фурнитуры;
• с прозрачными стенками и даже с подсветкой.

В среднем, высота ящика составляет 25 см, а максимальная ширина — 100 см. Если они в гардеробе располагаются П-образно, то подумайте о том, что для свободного прохода надо оставить расстояние в 60-100 см.

Градусы решают всё?

Встроенную мебель, производством которой занимаются сегодня многие фирмы, изготавливают по индивидуальным заказам. В отличие от фабричной, которая выпускается со стандартными типоразмерами, встроенная имеет прямую зависимость от параметров площади комнаты, где не менее важна и геометрия помещения

В особенности это важно для шкафов, поскольку в стандартном исполнении он имеет прямоугольную форму, и в идеале для встраивания необходимы ровные пол, стены и потолок. К сожалению, большинство хозяев квартир не могут похвастаться безупречной конструкцией своего жилища, и проблемы неровных поверхностей целиком ложатся на плечи мебельщиков

Ещё на этапе замера специалисты фиксируют уклон пола и потолка, падение стен и, в зависимости от полученных значений, принимают то или иное решение.

Урегулирование вопросов с выравниванием поверхностей предполагает разные варианты. Так как целью выравнивания в основной своей массе является эстетическая привлекательность помещения, то специалисты отталкиваются от визуального восприятия геометрии комнаты. И картинка далеко не всегда получается гармоничной. Например, если на стене обнаружат бугорок высотой всего в 1 см, то, скорее всего, его заметят и предложат в будущем исправить. Однако если стена будет завалена на 5 см, этого никто не заметит невооруженным глазом. Также будет выглядеть вполне приемлемо, если угол комнаты будет не 90, а 87 или 93 градуса. Именно поэтому, даже достаточно дорогие ремонты зачастую делают методом «по правилу», что означает выравнивание поверхностей, получение ровных плоскостей, но не приведение углов между ними к величине 90 градусов. Такой способ экономит денежные средства, так как в процессе ремонта тратят меньше сухих смесей.

Именно такой способ выравнивания не подходит для квартир, где планируется шкаф-купе или другая встроенная мебель. Так как всего один градус отклонения от прямого угла даёт зазор примерно в 1 см. А отклонения от прямого угла могут достигать и нескольких градусов. Как раз поэтому уже на этапе ремонта квартиры желательно заранее планировать месторасположение шкафов и прочих мебельных атрибутов и позаботиться о геометрии комнат. Данный способ выравнивания называется «по маякам». Однако, когда неровная геометрия жилища не позволяет исправить плачевное состояние стен, потолка или пола, а шкаф или кухню заказчик непременно хочет встроенную, качество мебели будет напрямую зависеть от квалификации сборщика.

«В принципе неровность поверхности пола до трёх см некритична для установки встраиваемого шкафа. Современная алюминиевая система позволяет вывести это всё на требуемый уровень. Когда же это значение свыше трёх сантиметров, то приходится использовать панели по бокам, чтобы компенсировать тот зазор, который получается по бокам обеих стен. Либо второй вариант — делается клин на потолок или на пол в зависимости от проблемной плоскости. Сегодня неровные стены и пол встречаются в 99% случаев замеров. В моей практике около 2–5 % заказов подгонялись под конструктивные условия жилища, где установка шкафов предполагала внедрения дополнительных решений. Причём, в основной своей массе замерщики сталкиваются с проблемами монтажа в частном секторе, где неровный пол или стены наиболее частое явление», — говорит директор ООО «Дара мебель» Данил Бирюков.

По мнению некоторых мебельщиков, для установки кухни неровный пол не помеха. И всё из-за того, что кухонные тумбочки ставятся на ножки высотой 10 см, которые могут регулироваться по высоте в пределах нескольких сантиметров. В целом, цоколь закрывает 10 см пространства, в котором можно сделать практически всё, чтобы тумбочки стояли ровно. Со шкафами-купе всё гораздо сложнее. Дверцы шкафа передвигаются на колесах, которые, конечно, тоже регулируются. Но при этом, во-первых, диапазон регулировки ограничен одним сантиметром. Во-вторых, при большом наклоне дверцы будут двигаться под действием силы тяжести или, как минимум, передвигать в обе стороны их придется с разным усилием, что, согласитесь, абсолютно не комфортно. Поэтому при большом уклоне пола дверцы ставятся на подиум, выставляемый по уровню. Так что в момент монтажа эйфория от удачной покупки может испариться только из-за того, что и потолок прикрыть в шкафу не так уж и просто, и конструкция мебельного атрибута того и гляди при любом касании начнёт «ходить», да и в целом шкаф будет иметь непрезентабельный вид.

Как правило, многие люди не придают особого значения тому, как та или иная фирма подходит к вопросу кривизны, но на сегодняшний день мебельными средствами можно бороться с данной проблемой вполне успешно.

8. Двери и их значение при расстановке мебели

Зачастую наличие дверей в некоторые помещения носит чисто условный характер. Например, дверь в кухню. Многие стремятся ее сделать просто для того, чтобы отделить кухонное пространство от всей квартиры. Но на практике оказывается, что эту дверь ни разу не закрывали! Стоит ли делать такую дверь и в чем ее функционал, остается секретом. А ведь в некоторых случаях, убрав такую ненужную дверь, можно дополнительно поставить шкаф или повесить полки, которые будут намного функциональнее. В крайнем случае, если дверь вам так нужна, рассмотрите вариант скрытой двери-купе

Также важно учитывать открывание дверей при расстановке мебели. Если вы проектируете интерьер с нуля, то вход в комнату по возможности лучше сделать не сразу от угла, а сантиметров на 60-70 от стены, тогда внутри комнаты у вас будет возможность поставить шкаф или комод

Встроенный шкаф-купе. Подскажите как лучше выровнять пол под направ

Доброго времени суток! Хочу сделать встроенный шкаф между двумя стенами. Габаритами: ширина 342 см, высота 256 см и глубиной 52 см (Глубина ограничена дверной лудкой). В связи с ограниченными габаритами хочу что бы шкаф был без боковых, задней и верхней стенки. При измерении столкнулся со сложностями: у левой стены на полу имеются возвышение 1-1,5 см на длине 15 см. от стены, и на 1 см. у правой стены на длине 30 см. Середина в уровень. Чем лучше выровнять пол под направляющую? Предполагаю сделать из бруса (65-70 мм), не знаю есть ли цельный брус такой длинны и сечения. Возможно вырезать брус под неровности электрорубанком, но не знаю на сколько это реально и трудоемко? А если не выравнивать то проявиться щель между линолеумом и брусом. Чем лучше ее закрыть? Уголка обычного цвета графит нет. Спасибо за помощь! Была аналогичная ситуация. Пол не то, что не ровный, а очень не ровный. ( Шкаф с полом, стенками, правда, я заказывал). Сначала ( потратив более 2 х часов) делался именно пол. Из ДСП (16мм) шириной см 7-8, по периметру делался каркас с внутренними “лагами” из того же ДСП, на который и клались щиты пола. По 7 раз вымеряли,отмеряли перепад пола, подрезали циркуляркой ДСП, в итоге ни одной щели. Аналогично подрезали у мебельных комодов и прочих тумбочек. Так же выравнивали добор у шкафа и вдоль потолка.

С неровным полом я решил вопрос так, сделал в шкафу дно и выровнял высоту ножками, низ закрыл планкой 7 см, на дно уже и закреплял направляющие шкафа-купе, получилось не плохо, размер шкафа 4 м * 2,8м.

Дно – это конечно хорошо. Задняя стенка вогнута на 32 мм во внутрь и если сделать прямолинейное дно будет не совсем красиво. Поэтому полки и вертикальные перегородки будут иметь индевидальные размеры. Читал что, можно сделать фальш цоколь из ЛДСП за счет чего можно выровнять поверхность под направляющую. Кто делал подобное поделитесь, пожалуйста, фотографиями или объясните конструкцию.

Я задумал ставить большой шкаф (не купе, классический шкаф) в одном месте квартиры. Старый шкаф наглядно всем свои видом показывал, что пол в этом месте неровный. Долго размышлял, вымерял – укрепился во мнении, что всякие цоколи, разновысокие ножки – это Колхоз Колхозович. Перестелил весь пол в комнате целиком. А шкаф в итоге разместился совсем в другом месте.

Говоря о том, как выравнивали мне – я и имел ввиду “цоколь из ЛДСП. Вот один из примером этого цоколя на фото. На этот “подрезаемый” по контуру пола,цоколь и настилается пол. Кажется- это далеко не “колхоз”

. Что касаемо стен. Тут у меня были две проблемы: перепад стены около 3 см, и плюс за шкафом, в правом углу в нише – отопительная батарея, которая выпирала на 130мм и поднималась от пола на 85см). Пришлось часть задней стенки, мало того, что делать буквой “Г” ( в общем поизгаляться), так ещё и до потолка оставить щель на батареей в 5см. Сначала был поставлен нормально, ровно шкаф со всеми стенами. Потом на боковую стену(слева) ставилась ещё одна дополнительная, точно такая же стенка чуть больше размером по глубине( чтобы не портить и не резать обычную,ровную стену шкафа) которая и подрезалась по изгибам стены. Т.е. слева – двойная толщина стен шкафа.( кстати неплохо- крепче будет, ибо в этой крайней секции полок нет) Справа у боковой стены, был вставлен “добор” между шкафом и стеной дома ( шириной около 5см). Который так же убрал все неровности стены. ( буду дома, сделаю фото). Всё получилось прекрасно, надо отдать должное ребятам-сборщикам. Так, что Ваша проблема- не проблема, так, игрушки

Принцип расчета размеров распашных дверей и фасадов ящиков

По общепринятому стандарту зазор между створками должен быть порядка 1,5-2 мм. Для расчета размера фасада для выдвижного ящика используют те же самые зазоры. И не только для того, чтобы «смотрелось» вместе с дверцами одинаково. Но и потому, что загруженный ящик немного провисает, а зазор служит своеобразной «страховкой» того, что фасады не будут шоркаться друг об друга при выдвижении.

Для кухонной мебели принято вычитать 4 мм от габаритов ниши. Например:

• Для шкафа с габаритами 720х400 по фасадной части дверца будет иметь размер 716х396.
• Для шкафа с габаритами 720х600 закладывают две дверцы, с размерами 716х296.

Но многие находят, что зазор в 4 мм – это много. Поэтому оставляют 3 мм, как для всей остальной корпусной мебели. Это вполне приемлемо и не является ошибкой.

Для расчета размеров фасадов выдвижных ящиков используют тот же самый принцип: отнимают по 1.5 мм с каждой стороны.

Например, в тумбе 720х400 планируется установка трех выдвижных ящиков, двух узких и одного широкого. Делим тумбу по высоте с желаемой вместительностью ящиков, пусть будет 180+180+360, как для кухонной мебели. Получаем размеры фасадов:

• 176х396 – 2 шт.
• 356х396 – 1 шт.

Если принято решение на всей мебели оставлять зазор 3 мм:

• 177х397 – 2шт.
• 357х397 – 1 шт.

Если фасады рассчитываются под кромку ПВХ толщиной 2 мм:

• 173х393 – 2 шт.
• 353х393 – 1 шт.

Для внутренних фасадов шкафа расчеты будут аналогичны. Только отнимать по 3-4 мм следует от внутренних размеров ниши.

Шариковые направляющие

Шариковые направляющие, или ещё как их называют телескопические направляющие, способны выдерживать большую нагрузку, имеют плавный ход. Стоимость направляющих
от 300-400 руб. за пару. Есть варианты с доводчиками и без.

Рис. 4. Пример использования шариковых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе

Рис. 5. Пример одной из разновидностей шариковых (телескопических) направляющих

Шариковые направляющие также, как и роликовые, состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

Рис. 6. Фото шариковых и роликовых направляющих для сравнения

Для того, чтобы их разъединить, необходимо нажать на фиксатор, как показано на фото.
Это такой черненький рычажок.

Рис. 7. Разъединение шариковой направляющей на составляющие

Можно, конечно, установить и не разъединяя, но это мучение ёще то, довелось испробовать на своем опыте. В результате чего может сформироваться негативное представление о шариковых направляющих, о сложности их монтажа. На самом деле всё просто.

Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте (есть шариковые направляющие высотой 17, 27, 35, 45 мм), а также по степени выдвижения и наличию доводчика. Более подробно о особенностях шариковых направляющих читайте в статье о
шариковых направляющих.

Монтаж шариковых направляющих по элементам производится на боковые стенки тумбы и боковины ящика.

Рис. 8. Схема монтажа шариковых направляющих

Наиболее часто используют шариковые направляющие высотой 45 мм, размерный ряд направляющих от 250 до 700 мм, выдерживают нагрузку до 36 кг, что более чем.
 

Расчет ящика на шариковых направляющих схож с расчетом роликовых направляющих, габариты ящика по ширине определяются как размер внутреннего пространства минус 26 мм (12,7 мм + 12,7 мм).

Но не для всех случаев эта схема работает, всё зависит от вида
шариковых направляющих, прочитать об этом можно в
отдельной статье.

Рис. 9. Схема монтажа ящика на шариковых направляющих

Тонкости изготовления стандартных мебельных коробов для кухни

Необходимо учитывать рост человека. Нижние шкафы должны быть такой высоты, чтобы находясь рядом было удобно на них работать. При среднем росте человека 165-180 см высота нижней тумбы должна с учетом ножек и толщины столешницы составлять от 850 мм до 910 мм. Высота дверцы в этом случае берется без учета высоты ножек и толщины столешницы.

Навесные шкафы с полками и ящиками крепятся на стену с учетом пространства от столешницы нижней тумбы до нижнего края навесного шкафа примерно на расстоянии 60 см. Это дает визуальное красивое восприятие и удобство использования пространства. Конечно, по желанию можно это пространство увеличить по высоте. В этом случае исходя из стандартных размеров ящиков, делается дополнительная комплектация.

Этапы работы при проектировании кухонного гарнитура

1. Тщательно вымеряются все размеры кухни.
2. Проводится черновое планирование кухни, где учитываются размеры кухонных фасадов, количество полок, выдвижных ящиков, навесных шкафов. Учитывается количество встроенной техники (варочная панель, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина). Полезная площадь кухни используется максимально.
3. По таблице стандартных размеров кухонных фасадов создается гарнитур, наиболее корректно входящий в пространство кухни.
4. Черновая зарисовка на бумаге кухонного гарнитура с учетом всех размеров кухни, дает возможность наиболее тщательно учесть все зазоры между шкафами, что даст полноценно раскрываться дверцам шкафов. Следует знать, что большие зазоры между тумбами делают кухонный комплект уродливым. Вся красота мебели на кухне – в единстве стиля и цельности конструкции. А маленькие зазоры не дадут полноценно открываться дверцам шкафов.
5. При необходимости просчитываются и вымеряются декоративные вставки, радиусные сегменты, витрины со стеклянными вставками. Следует учитывать, что дополнение стандартных вариантов индивидуальными конструкторскими решениями увеличивают стоимость кухонной мебели. Но и эти дополнения вполне можно подогнать под стандартные размеры фасадов, хотя диапазон значений несколько ограничен.
6. Подбирается комплектация стандартных ящиков, выкатывающихся полок для посуды или бутылок, количество полок в шкафах для кухонной утвари.
7. Определяются с основным материалом кухонных тумб и облицовкой фасадов. В основном для коробов используется МДФ. Достаточно часто кухонный гарнитур изготавливается из массива дерева.
8. Специальная программа рассчитывает комплектацию кухонного гарнитура, с учетом размеров кухни, выбранного материала, дополнительных изменений стандартной мебели, конфигурации шкафов и количества ящиков. Такие программы есть практически у всех производителей мебели и в мебельных магазинах.

Ширины

Если модель не подходит по ширине, ее обычно укорачивают. Алгоритм действий:

1. Шкаф разбирается.
2. Детали – верхняя часть, основание и полки – размечаются с указанием того, сколько необходимо отпилить.
3. С краю каждой детали срезается лишний кусок.
4. Срез зачищается, шлифуется, на нём размечаются места для крепёжных элементов.
5. Устанавливается крепёж, выполняется сборка.

Труднее подогнать ширину дверец. Здесь возможны 2 варианта:

1. Удалить имеющиеся и установить новые подходящих размеров.
2. Если подобрать новые невозможно — обрезать их. Однако при этом нужно учитывать оформление фасада. Если створки зеркальные, может потребоваться резка зеркал, что в разы более трудоёмко.
3. При обрезке створок придётся позаботиться о качестве реза и о переносе фурнитуры.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Наиболее удобный, доступный и быстрый способ ремонта деревянного основания – с помощью фанеры. Главным преимуществом выравнивания деревянного основания фанерой является то, что проводить ремонт можно, не срывая доски. Кроме того, выровнять старый пол таким образом можно без профессиональной помощи, своими руками. Нужно лишь учитывать некоторые особенности при работе.

Если нужно выровнять деревянный пол, не срывая доски, стоит применять шлифовальную машинку

Работая с фанерой, следует учитывать такие нюансы:

1. Если половые доски одинакового размера и с равномерными дефектами, но можно выбрать тонкую фанеру. Если неровности разнообразны, то толщина листов должна быть не менее 150 мм.
2. Если неровный пол имеет глубоко просевшие фрагменты, то фанеру следует стелить на ленточную опору. Для этого используют мини-лаги и шабашки.
3. Лаги следует крепить к доскам при помощи саморезов или длинных дюбелей с дистанцией в 0,3 м.
4. Если перепады в высоте пола находятся в диапазоне от 1 до 10 см, то при монтировании ленточной основы следует применять бруски с разным сечением.
5. Фанеру следует укладывать по принципу кирпичной кладки, избегая крестообразных стыков.

Листы фанеры монтируются к дощатому полу без ленточного основания шурупами. При этом, между листами оставляют дистанцию в 0,2 см, которую, по завершению работ, шпаклюют. Чтобы дополнительно тепло- и звукоизолировать по, секции ленточного основания можно наполнить пенополистиролом, смесью опилок с ПВА, пенопластом или мелким керамзитом.

Правильные габаритные размеры шкафа купе.

У любого шкафа купе есть три размера, высота, глубина и длина.

Высота. Она равна высоте комнаты от пола до потолка, но бывают исключения.

Нижний ярус имеет высоту около 50 см, там хранят обувь. Дальше пространство по высоте до 2м предназначено для хранения одежды. Все что выше 2м это антресоли для хранения совершенно разных вещей. Антресоли по высоте от 50 до 80см.

Если шкаф выше 2.8м, то створки будут сильно большие и тяжелые и ими пользоваться будет очень неудобно. Также ролики, по которым двигаются створки, будут быстро изнашиваться. Поэтому если шкаф более 2.8 м, то его делят на 2 части по высоте – основную и вспомогательную. Каждая отдельная створка должна быть высотой 2300-2500мм, а все что выше это вспомогательная.

Все шкафы в мире условно делятся на 2 категории: встроенные и корпусные. В корпусных есть корпус и их можно перенести с места на место. Во встроенных шкафах боковые стенки отсутствуют, а полезное пространство ограничено стенами и перегородками квартиры.

Встроенный шкаф купе.

Корпусный шкаф.

Под потолок можно сделать только встроенные конструкции. Если шкаф корпусный, то необходимо сделать отступ от потолка 15-20 см. Иначе он при подъеме упрется в потолок, и его не удастся установить – ведь шкаф собирается в лежачем виде. Как вариант можно сделать съемную антресоль и это позволит сократить промежуток между шкафом и потолком.

Длина. Она обычно выбирается такая, насколько позволяет пространство комнаты, то есть от стены до стены или от стены до ближайшего дверного или оконного проема.

Единственное, что влияет на длину конструкции это ширина створок и их количество. Здесь есть два важных понятия: оптимальная ширина створки и предельный размер. Оптимальная ширина створки находится в диапазоне от 60 до 90 см. Если створка будет меньше, то она будет слишком узкой и может перекашиваться при открывании, а если больше 90, то будет тяжелой и громоздкой и пользоваться будет не удобно.

В общем длина может быть любой, но при этом количество створок нужно выбирать такое, чтобы створки были в размерах 60-90см. От количества створок зависит внутреннее пространство шкафа. Оно должно делиться на части вертикальными перегородками согласно количеству створок.

При проектировании стоит обратить внимание на так называемый предельный коэффициент. Высота створки не может быть меньше, чем две её ширины и не может быть больше, чем 4 ее ширины.  Например, если высота створки 2м, то её ширина должна быть не более 1м и не менее 0.5м. Глубина

Рубашки, платья, пиджаки — повседневная одежда на плечиках занимает 50-53см, а верхняя одежда: шубы, пальто, куртки — на плечиках занимают 60-63 см. Поэтому для зимней одежды нужно пространство не менее 65 см+ 2-3 см с каждой стороны свободного пространства, иначе створки будут шоркать по одежде. Также в шкаф-купе передние створки находят внахлест друг на друга. Их толщина 30-40мм и плюс 10мм расстояние между ними. В сумме на створки выделяют 100мм. Поэтому его глубина будет равна 65 + 5+ 10.  В итоге шкаф для повседневной одежды должен быть глубиной 65-70 см, а для верхней 75-80мм

Глубина. Рубашки, платья, пиджаки — повседневная одежда на плечиках занимает 50-53см, а верхняя одежда: шубы, пальто, куртки — на плечиках занимают 60-63 см. Поэтому для зимней одежды нужно пространство не менее 65 см+ 2-3 см с каждой стороны свободного пространства, иначе створки будут шоркать по одежде. Также в шкаф-купе передние створки находят внахлест друг на друга. Их толщина 30-40мм и плюс 10мм расстояние между ними. В сумме на створки выделяют 100мм. Поэтому его глубина будет равна 65 + 5+ 10.  В итоге шкаф для повседневной одежды должен быть глубиной 65-70 см, а для верхней 75-80мм.

Для книжных шкафов с полками обычно выбирают глубину 35-40см. Если планируется изготовление узкого шкафа 20-30см, то его придется крепить к стене, так как он будет не устойчив.

Организуем системы хранения

Чтобы стало понятно, сколько поместится в гарнитуре, нужно оценить объём вещей, которые вам понадобятся. Если их так много, что вы понимаете – всех шкафчиков гарнитура не хватит – воспользуйтесь лайфхаками:

• Замените цоколь на выдвижные ящики;
• Установите высокие пеналы. Вместительность одного пенала = вместительности трёх глубоких шкафов;
• Создайте дополнительный верхний ряд – это позволит сделать вместимость больше на двадцать пять – тридцать процентов. Шкафы при этом могут быть одинаковой глубины или разной. Главное, чтобы они не мешали вам работать – то есть не создавали риск удариться головой.

Всё сделано по списку. Итог – сравнительно компактная, но чрезвычайно вместительная кухня.

Объединение с другой мебелью в единую систему

При проблеме с габаритами возможно создание на базе шкафа комбинированной мебели. Тогда можно избавиться от нескольких элементов, расширив рабочее пространство по габаритам, нужным для удобного использования. Способов, с помощью которых можно добиться такого объединения, несколько:

• Если шкаф — элемент модульной системы, то достаточно переставить элементы.
• Если нужно соединить шкафчик с другим предметом мебели с таким же фасадом, достаточно у одного предмета убрать боковую стенку и соединить их с помощью металлических уголков или другого крепежа.
• Если фасад разный, можно использовать дополнительную внешнюю отделку – шпон или самоклеящуюся плёнку одинаковой фактуры. Когда оформление обоих предметов будет приведено к общему виду, можно приступать к скреплению их друг с другом.
• Если надо объединить два похожих по габаритам шкафчика, можно заменить у них дверцы на одинаковые. Этот вариант дороже, однако никакой разницы не будет заметно, и любой наблюдатель придёт к выводу, что мебель была объединённой.

Это часть вариантов. Поскольку заранее предусмотреть, какие предметы придётся объединять, нельзя – предусмотреть и описать здесь, что и как можно соединить в общую систему, не получится. Здесь остаётся простор для фантазии мастера, который будет выбирать, как, что и с чем соединять.