Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Физические процессы в деревянной стене после утепления

После утепления паронепроницаемыми утеплителями стена начинает впитывать влагу изнутри помещения. При этом процесс идет в противоположных направлениях: с повышением влажности в доме пар интенсивно впитывается древесиной, с понижением — возвращается вовнутрь. При этом внутри бруса (бревна) повышается парциальное давление (что это такое можно посмотреть здесь), в результате которого молекулы пара выдавливаются на периферию.

С открытой стороны они возвращаются в помещение, а с наружной скапливаются, увеличивая концентрацию, в пространстве между поверхностью фасада и утеплителем (при утеплении ППУ влага остается в древесине на границе с утеплителем). Процесс может длиться годами, пока не наступит момент конденсации (о «точке росы», вызывающей выпадение конденсата, можно прочитать здесь), в результате чего на древесине и утеплителе образуется тонкая водяная пленка. Из-за «спертого» воздуха влага может находиться на древесине днями и неделями, запуская гниение.

Немного другие процессы протекают под утеплителем из пенополиуретана. Избыток влаги в древесине на границе с утеплителем и полное отсутствие кислорода (между утеплителем из пенопласта и стеной он есть, хотя и в минимальных количествах) ведут к тому, что в древесине размножается анаэробный грибок, повреждающий ее. В народе о происходящих изменениях говорят: дерево «преет».

Подведем краткие итоги: древесина должна дышать. Поэтому крепление на фасад непосредственно под утеплитель паронепроницаемых пленок и использование паронепроницаемых утеплителей запускают процесс гниения стен.

Утепление стен брусового дома

Выбранный тип утепления может выполняться двумя основными способами. Первый из них более сложен, но чуть более качественен за счёт перекрёстного утепления. Принципиальная схема такого утепления выглядит следующим образом:

Монтаж производится на очищенные от возможного мусора и просушенные естественным образом стены. В итоге получается вот такой пирог.

Поэтапное описание выполнения перекрёстного утепления

1. С помощью скользящего крепежа на брусовую стену монтируют вертикальную обрешётку из брусков 50х50 мм. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом ширины утеплителя и рекомендациям его изготовителя. Скользящий крепёж нужен в новых домах, поскольку брусовая стена будет давать усадку. На уже давших усадку стенах можно обойтись без него.

2. Между брусками обрешётки закладываются маты вертикального утепления толщиной 50 мм. Утеплитель должен плотно прилегать к брусовым стенам дома.

3. На вертикальную обрешётку крепится горизонтально контробрешётка из бруса 50х50 мм для закладки перекрёстного утепления.

4. Между брусками контробрешётки закладываются маты перекрёстного горизонтального утепления толщиной 50 мм. Перекрёстное утепление перекрывает возможные щели в вертикальном слое утепления.

5. На контробрешётку крепится гидро-ветрозащита. Обычно это мембранная плёнка, но может быть и плитный материал типа ISOPLAAT. Последний вариант хорош, но более дорог.

6. Устанавливается обрешётка вентилируемого фасада.

7. И в конце монтируется сам фасад. Это может быть сайдинг, имитация бруса, специальные панели и т.д.

Кому-то данный вариант может показаться излишне сложным. Поэтому существует и второй, более простой вариант без перекрёстного утепления.

Поэтапное описание выполнения упрощённого варианта утепления

1. Первый этап тут аналогичен, только вместо брусков 50х50 мм крепится брус 50х100 мм.

2. Второй этап тоже аналогичен, но маты утепления закладываются сразу толщиной 100 мм. Ведь перекрёстного утепления тут не будет.

3. Аналогично выполняется монтаж мембранной или плитной гидро-ветрозащиты.

4 . Затем, поверх вертикальной обрешётки монтируется обрешётка вентилируемого фасада.

5. И точно также монтируется сам фасад.

Конструктивные особенности навесных фасадных систем

Теплоизолирующие возможности навесного фасада, его рабочий ресурс и эффективность, в полной мере, зависят от качества встроенного утеплителя и квалификации монтажников. Попробуем определиться с требованиями, которые предъявляются к современным вентилируемым навесным фасадам. После появления на строительном рынке качественных материалов и технологий, выяснилось, что действующие строительные стандарты не в состоянии решить имеющиеся проблемы и нуждаются в обновлении. Для вентилируемых фасадных систем особо жесткие требования по  вопросам пожарной безопасности. Планируемая к установке система должна пройти специальные испытания, на основании  которых можно определить класс пожарной безопасности и  максимальную высоту дома, на котором такая система может быть установлена. При этом учитывалось, что поток воздуха в вентилируемом зазоре, может способствовать быстрому распространению пламени снизу вверх.

Что касается утеплителя, то в данном случае, выбор небольшой. Специалисты едины во мнении, что при теплоизоляции навесного вентилируемого фасада может использоваться исключительно материал класса НГ. В этой категории находятся два  негорючих утеплителя, стекловата, плотность которой не превышает 40 кг/м3 и базальтовая минеральная вата, которая сохраняет рабочие свойства при температуре до 1000°С.  Теплоизоляционные свойства обоих материалов, предоставляют возможность выбора, исходя из конструкции дома, климатических и других факторов.  Поскольку существующие строительные стандарты безнадежно устарели и не  предусматривают ряда ключевых параметров  утеплителя, производители, на основании собственного опыта и европейских стандартов, разрабатывают и устанавливают их самостоятельно

 Первое и самое важное условие – низкая теплопроводность и эффективность утеплителя на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Предусматривается, что изменение теплотехнических параметров  при увлажнении будет минимальным

Эта проблема связана с приданием утеплителю такого ценного свойства как гидрофобность.

Второе важное требование, предъявляемое к утеплителям навесного фасада, это долговечность. Материал должен сохранять работоспособность на протяжении не менее 50 лет

В этом отношении стекловата и минеральные утеплители безупречны и беспроблемны. Как уже отмечалось, эффективность любого утеплителя при переувлажнении резко снижается. В результате долгих поисков, компанией Роквул была разработана долговечная гидрофобизирующая пропитка, соответствующая всем заданным  требованиям, в том числе и экологическим.  В процессе монтажа вентилируемого фасада, возникают дополнительные трудности, связанные с удобством и производительностью установки системы и ее долговечности. Вопрос в том, что верхний слой утеплителя должен иметь определенную жесткость. Это определяет его стойкость нажиму фасадного крепежа, чем прочнее слой, тем меньше он деформируется. Помимо всего, прочный материал, плотностью до 80 кг/м 3,  не создает проблем при транспортировке и обладает нужной степенью воздухонепроницаемости. В то же время, мягкий нижний слой обеспечивает хорошее прилегание к фасаду и частично компенсирует неровности стены.

Технология, предусматривавшая установку двух материалов с разной плотностью, была заменена установкой панелей двойной плотности. В результате определилась значительная экономия рабочего времени и материалов.  Для обустройства фасада актуальны  минераловатные плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д, с плотностью  слоев 90 – 45 кг/м 3, стойкие к деформации и воздухопроницанию. По мнению специалистов, отсутствие требований к  рабочим параметрам утеплителей и конструкции фасадных систем несет временный характер. В настоящее время, разработанные производителями нормы и правила, показали свою полную состоятельность и могут гарантировать эффективность, и надежность, безопасность эксплуатации и долговечность существующих фасадных вентилируемых систем  в полном объеме.

Сравнение рассмотренных вариантов

В обоих случаях получаются конструкции с достаточно схожими параметрами. Первый вариант сложнее в исполнении, но более качественный по результату. Второй вариант проще в монтаже, но теоретически у него немного хуже с мостиками холода и продуваемостью утепления. Почему «теоретически» — скажу чуть ниже.

По сравнению с утеплителем у дерева выше теплопроводность, поэтому единая обрешётка на всю толщину утеплителя создаёт больше мостиков холода, чем перекрёстная.

Также при утеплении одним слоем остаются места потенциальной продуваемости утепления. При перекрёстном утеплении таких мест почти нет.

На практике же от продувания должна защищать правильно сделанная гидро-ветрозащита. А разница в количестве мостиков холода хоть и снижает немного показатель по тепловой защите, но стена всё равно проходит по нормам. Лично я сторонник более сложного варианта, но и второй вариант является качественным.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Особенности утепления стен в деревянном доме

Выбирая утеплитель для стен, учтите, что любое дерево хорошо впитывает влагу. Поэтому его надо обработать разными пропитками. Для того чтобы в помещении был благоприятный микроклимат, надо позаботиться о хорошей вентиляции в помещении.

Если же нарушить воздухообмен в помещении, то это приведет к разбуханию дерева и образования на нём грибков и плесени. Для предотвращения вышеописанных проблем необходимо:

1. Утеплять только сухие стены.
2. Выбирать паропроницаемые теплоизоляционные материалы.
3. Сделать и гидроизоляцию стен.
4. Оставить воздушный зазор между утеплителем и финишной отделкой.

Прежде чем приступить к утеплению, хорошо подготовьте все рабочие поверхности. На них не должно быть ни плесени, ни грязи. Если они нуждаются в ремонте, сделайте его заранее. И проверьте, чтобы на дереве не было никаких вредных насекомых.

Внимание: если в дальнейшем вы планируете красить дерево, то герметик и краска должны быть паропроницаемыми.

Также перед утеплением дома надо внимательно ознакомиться с составом стены.

Учитывайте и то, что технология утепления дома из дерева предусматривает наличие:

• пароизоляции;
• утеплителя;
• гидроизоляции;
• наружной облицовки (почитайте: правильная установка сайдинга на деревянный дом).

Именно гидро- и пароизоляция защитит дерево от лишней влаги.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

1. Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
2. Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
3. Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
4. Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
5. Отсутствуют вентиляционные каналы.

Сборка и монтаж фасада

Как и в случае проведения обычных фасадных работ, установка конструкции производится на заранее подготовленную поверхность.

Технология монтажа вентилируемого фасада:

• Подготовка поверхности стены.
• Изготовление и монтаж несущего металлического каркаса для облицовки.
• Установка теплоизоляции с защитными слоями.
• Монтаж декорационных фасадных панелей.

Проведение подготовительных работ

скрывания этих недостатков

Что касаемо грунтовки, то её применение необязательно. Грунтование производится только в случае, если стены планируется покрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

После проведения вышеперечисленных этапов работ нужно нанести разметку мест установки кронштейнов и расположения направляющих профилей. Шаг между планками должен быть не более ширины одной панели.

Изготовление и установка несущего каркаса

После проведения работ по разметке нужно приступать к установке креплений и направляющих. Для этого потребуется произвести установку анкерных болтов на несущую стену. Далее кронштейны устанавливают на анкерный крепёж и закручивают болты. После чего устанавливается слой с утеплителем. Теплоизоляция навешивается с учётом специально подготовленных прорезей для креплений.

Для более качественной защиты утеплителя можно использовать защитную мембрану, её настилают поверх утеплителя и закрепляют.

Направляющие располагают вертикально. Затем можно устанавливать вентфасад. Профиль крепится свободно, чтобы в случае температурного воздействия он не сломался.

Укладка теплоизоляционных материалов

Главной особенностью этой технологии является установка их внахлёст, т. е. между панелями должен отсутствовать зазор, который нужен для компенсации температурных деформаций фасадных панелей.

Через слои теплоизоляции и мембраны в стену делают отверстия, в которые устанавливаются тарельчатые дюбели, при помощи их закрепляются мембрана и утеплитель. Укладка теплоизоляции производится снизу вверх, а первый ряд укладывается на цоколь.

Мембрана крепится с наружной стороны утеплителя внахлёст от 100 миллиметров. Внутренняя сторона плотно прикрепляется на теплоизоляцию. Нахлест материала нужно проклеивать уплотнительной лентой для избегания попадания конденсата на утеплитель.

Vонтаж такой системы покажется совсем несложным в сравнении с остальными методами отделки. Стоит помнить, что крепёжные детали и профили должны выдерживать большие нагрузки, как минимум, самого фасада. Но также при самостоятельной установке может возникнуть закупорка воздушного промежутка. Это происходит при плохой фиксации мембраны — фасадные панели будут получать дополнительную нагрузку.

Источник

Технология монтажа минераловатных плит

Остановимся на одном из наиболее популярных и эффективных методов внешнего утепления каркасника базальтовыми матами. Тип установки – навесной фасад.

Подготовка стен каркасного дома

Перед монтажом утеплителя на фасад следует провести ряд подготовительных мероприятий:

1. Если дом уже эксплуатируется, то надо проверить состояние стен с внешней стороны. Все выпуклости необходимо зачистить, трещины и щели заделать монтажной пеной. На облицовке не должно быть никаких торчащих строительных элементов типа саморезов или гвоздей.
2. Внимательно осмотреть поверхность. При выявлении «мокрых» участков или зон с плесенью надо принять меры по устранению причин и последствий сырости.

Кроме подготовки стен необходимо запастись инструментами и расходными материалами. Для работы понадобятся:

• деревянные бруски 20*50 мм или 50*50 мм;
• ветро-гидрозащитная мембрана;
• строительный степлер и скотч;
• шуруповерт;
• скобы и шурупы.

Используется базальтовая вата высокой плотности, поставляемая в плитах толщиной 50 мм. Количество утеплителя берется из расчета укладки в два слоя с разбежкой швов.

Наружное утепление: пошаговый инструктаж

Последовательность действий:

1. Прикрепить вертикальную деревянную обрешетку, шаг между рейками – 60 см. Толщина брусьев подбирается под размер утеплителя.
2. Раскроить минеральную вату. Ширина плиты должна быть равна шагу обрешетки с припуском 1-2 см – этот зазор обеспечит плотное прилегание.
3. Установить в «ячейки» каркаса утеплитель, совмещая соседние маты друг с другом.
4. Закрепить первый теплоизоляционный слой горизонтальной обрешеткой, закрепив рейки поверх вертикальных брусков. Соблюдают предыдущие параметры: шаг – 60 см, толщина – 50 мм.
5. Уложить базальтовую вату. В результате, швы предыдущего слоя утеплителя перекроются, что предотвратит образование «мостиков холода».
6. К стойкам обрешетки закрепить ветро-гидрозащитную мембрану. Пленка фиксируется степлером, нахлест полотен – около 15 см.
7. Стыки мембраны проклеить плотным широким скотчем.
8. Сформировать вентилируемый зазор, прикрепив вертикальную обрешетку.

Установленные бруски являются основой для монтажа фасадной облицовки: винилового сайдинга, листов ЦСП, блок-хаус и т. п.

Оптимальный вариант утеплителя для наружного использования в каркасном строительстве – базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но достаточно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Разбираем основные критерии выбора

В строительных магазинах можно найти бесчисленное многообразие материалов, но какой из них лучше для отделки стен? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но имеет смысл проанализировать ключевые критерии, исходя из которых, необходимо делать свой выбор.

Показатель теплопроводности (способность материала пропускать через себя тепло).

Это ключевой фактор, на который нужно обращать внимание — от него зависит эффективность защиты стен от холода (чем он меньше, тем лучше). Как правило, все современные материалы отвечают имеющимся требованиям

Очевидно, чем легче утеплитель, тем проще его крепить. К тому же, для особо тяжелых моделей придется сооружать дополнительный каркас прочности, что в значительной мере увеличит общие расходы. В данном аспекте за явным преимуществом выигрывает пенопласт.

Если вы собрались покрыть стены дома сайдингом, то этот аспект не важен. Зато есть ограничения для раствора и лакокрасочных веществ.

Для деревянных домов запрещено использовать аналоги, подвергающиеся горению. Поэтому нельзя отделывать стены снаружи, к примеру, стекловатой, которая возгорается за считанные мгновения. Впрочем, в России очень многие нарушают это предписание из-за выгодного соотношения цена-качество.

Наружная отделка стен слегка снижает эксплуатационный период (так как материалу приходится активнее противостоять влаге). Наиболее качественные модели имеют срок службы 25-50 лет, аналоги поскромнее 5-10. Учитывайте этот показатель — модель может быть немного дороже, но иметь эксплуатационный срок больше в 5-10 раз.

Статья по теме: Как правильно повесить газовый котел на стену

Главное достоинство деревянного дома — его экологическая чистота. Использование токсичных материалов сводит к минимуму сей факт.

Простыми словами — возможность материала «просушиваться». Если этот показатель будет низким, придется возводить на стене вентиляционные шахты, что усложняет работу и повышает траты на теплоизоляцию дома.

В частности, внимательно изучите имеющийся спрос на предмет соотношения «цена — качество». Дешевые модели могут иметь слишком слабую эффективность, поэтому придется использовать несколько слоев. Также не забывайте, что качественное наружное утепление стен деревянного дома в значительной мере сокращает энергозатраты. Поэтому такая процедура в скором времени полностью окупается.

В представленных ниже таблицах вы найдете много интересной информации.

1 — населенный пункт, 2 — средняя температура в отопительный период, 3 — его продолжительность, 4 — градусо-сутки, 5 — рекомендованный показатель сопротивления теплопередаче, 6 — рекомендуемая (минимальная) толщина теплоизоляционного слоя.

Эта таблица позволяет изучить эффективность теплоизоляционных материалов

Данные представлены в виде диаграммы — для наглядности

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя

Толщина утеплителя зависит от толщины стены и климата региона. Каждая стена представляет собой пирог, состоящий из множества слоев: внутренней отделки, утеплителя, наружной облицовки. Для каждого слоя характерен определенный показатель сопротивления теплопередаче. Как это вычислить:

1. Определяется толщина утеплителя для каждого слоя. Для этого толщину слоя нужно разделить на его коэффициент теплопроводности.
2. Высчитывается сумма полученных величин.
3. Вычитается из показателя сопротивления теплопередачи, характерное для данного региона.
4. Полученная величина умножается на коэффициент теплопроводности утеплителя.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

• выбор утеплителя;
• подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
• монтаж утеплителя;
• декоративная отделка дома.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

На клей

Как единственный способ крепления исключительно клеевой массой используется редко и только под вентилируемые фасады. Для штукатурных работ нужно дополнительное укрепление дюбелями-зонтиками. Однако, у этого способа есть свои особенности, которые нужно рассмотреть отдельно.

Во-первых, существует два вида клеевых составов:

• Сухие смеси;
• Клей-пена.

Сухая смесь продается в мешках и требует разведения. Клей-пена продается в баллончиках и не требует предварительной подготовки. Обходится последняя чуть дороже, но удобство того стоит.

Выставляет нижнюю планку, которая будет отправной точкой теплоизоляции. Сухая смесь наносится на саму плиту.

В случае в сухой смесью нужно нанести клей на плиты несколькими кусками и равномерно, с помощью гребенки распределить по всей поверхности. После этого плиты утеплителя фиксируется на стене. Обычно монтаж минеральной ваты или других материалов начинается с угла и обязательно с нижнего ряда.

Клей-пена наносится по периметру плиты и несколькими полосками в середине. После нанесения прижмите плиты к плоскости. Пена застывает от 30 минут до 2 часов. В течении этого времени возможно немного корректировать положение плиты используя уровень.

Из сухих смесей часто применяют:

• EK THERMEX;
• Ceresit CT 190;
• Ceresit CT180.

Популярные варианты пены:

• Ceresit CT 84;
• Soudabond EASY;
• Insta STIK.

Стоимость одного баллона от 200 до 500 рублей.

Основные принципы того, как закрепить утеплитель на стене с помощью клеевого состава мы обсудили. Чем именно воспользоваться можете решить, прочитав пару мнений.

При больших перепадах стены рекомендуют использовать полиуретановую пену, именно для пенопласта. Ее еще зовут «жидким пенопластом». Если кривизна стены один-три сантиметра это вообще не проблема. Купил в Эпицентре год назад, приклеил лист ради интереса — год прошел, все держится, лист не оторвать. Пенопласт ломается, но держится.

Особенности утепления деревянных стен

В 2003 году был введен в действие новый СНиП по тепловой защите зданий, в котором были пересмотрены прошлые нормативы и введены более жесткие требования к теплоизоляции деревянных конструкций. Дома из бруса 150х150 и 200х200 не соответствуют новым стандартам и требуют дополнительного утепления. Конечно, никто не может заставить владельца частного домостроения утеплять свой дом, но вновь возводимые постройки должны соответствовать установленным стандартам. Кроме того, неутепленная конструкция требует значительных затрат на отопление, что вызывает необходимость дополнительной теплоизоляции. При теплоизоляции деревянных домов необходимо руководствоваться следующими требованиями СНиП:

1. Должна быть выполнена защита утеплителя от попадания влаги.
2. Максимально ограничен доступ водяных паров.
3. Слои утеплительного пирога должны располагаться таким образом, чтобы было обеспечено вентилирование конструкции и предотвращение от скопления конденсата и влаги.

Для выполнения этих условий необходимо:

1. Закрыть теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной, которая устанавливается между утеплителем и наружной отделкой.
2. Для защиты от паров, идущих от дома, проложить с внутренней стороны утеплителя пароизоляционный слой.
3. Для проветривания конструкции необходимо сделать вентиляционный зазор между теплоизолятором и финишной облицовкой, который обеспечивается наличием основного каркаса и контробрешетки.