Печь шведка своими руками. 85 фото вариантов печей шведка порядовка

Выкладываем классическую «шведку»

Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.

Духовку отопителя можно использовать для выпечки и обогрева кухни

Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:

кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
колосниковая решетка 30 х 20 см;
духовка 45 х 25 х 29 см;
дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².

Стенки, контактирующие с пламенем и раскаленными газами, выкладываются огнеуопором По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.

По готовности печка — «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:

Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12—16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19—26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
Ярусы 27—29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30—31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.

Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.

Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:

https://youtube.com/watch?v=U6wB6xI4DsQ

Порядовка печи шведки маленькой

Рассмотрим порядовку шведки-малютки с варочной плитой и выделим основные моменты:

Первые и последние два ряда шведки можно выложить с небольшими выступами. Это делает внешний вид более интересным.
1 ряд основной конструкции печи выкладывается сплошняком.
На 2 ряду шведки начинаются нижние дымоходы.
На 4 и 5 рядах нижние ряды перекрываются сплошными рядами кирпича.
В 6 и 7 рядах печи формируется поддувало. Начиная с 7 ряда, часть кладки в зоне топки ведется шамотным кирпичом.
На 8 ряду устанавливается колосниковая решетка.
На 13 ряду устанавливается чугунная плита. Для монтажа плиты в кирпичах, на которых она лежит, выпиливают четверти. Между краем плиты и кирпичом оставляют температурные зазоры.
Выше плиты начинается варочная камера высотой 42 см. Такого размера вполне достаточно для того, чтобы было удобно ставить и снимать с плиты кастрюли и ведра.
На 21 ряду устанавливается задвижка для проветривания варочной камеры. На этом же ряду предусмотрена и задвижка летнего хода. Выше перекрытия варочной камеры расположены горизонтальные дымоходы, способствующие прогреву верхней части печи.
На 27 ряду устанавливается основная задвижка печи шведки.
Далее остается только сделать дымовую трубу с учетом всех требований пожарной безопасности.

Подведем итог. Основное преимущество маленькой печи шведки с плитой заключается в наличии продуманной и хорошо развитой конвективной зоны. Ее дымовые обороты располагаются не только в основании печи и сбоку, но и над варочной камерой. Поэтому КПД и теплоотдача у нее высокие. Отдельно стоит отметить, что в зависимости от конструкции топливника, топить печи можно дровами, торфом и углем. Но рассмотренная в обзоре модель шведки-малютки для использования угля и торфа не приспособлена. Также не рекомендуется переводить печь на газовое топливо — даже при небольших неисправностях оборудования газ может накопиться в дымоходах и колпаках, и при очередной топке взорваться.

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

мастерок каменщика;
молоток-кирка, резиновая киянка;
строительный отвес, бечёвка;
правило, рейка-порядовка;
рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
лопаты, вёдра.

Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины

Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину

Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

Красный полнотелый кирпич М-150.
Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
Шамотная глина для кладки.
Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
Варочная плита 41х71 см.
Чугунная колосниковая решётка.
Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

Инструменты

Набор инструментов для кладки печи шведка своими руками, как опытного, так и начинающего печника, должен состоять из:

мастерка(кельмы) — основного инструмента, которым осуществляется забор кладочной смеси из емкости и нанесение её на поверхности кирпича, а также очистка рядов кладки от излишка выступившего между швов раствора,
молотка(кирки) — узким носиком этого молотка обтёсывают и раскалывают кирпичи для кладки углов и криволинейных элементов,
расшивки — используют для оформления горизонтальных и вертикальных швов,
отвеса — контролируют вертикальность тех или иных деталей,
правила — проверяют качество свежей кладки и выравнивают поверхность фундамента,
угольника — для проверки прямых углов конструкции,
шнура — причалки или строительного уровня — для проверки ровности каждого ряда:
линейки, рулетки,
лопата,
ёмкости для приготовления кладочного раствора,

Для заливки монолитной опоры потребуется трамбовка её уплотняют бетон, а также ещё одна ёмкость, лопата, щуп и металлическое сито для просеивания нерудных материалов: песка, щебня и глины.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане

Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды

Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя! Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича 19 шт.
4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
7 ряд. Дублирующий.
8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
12 15 ряд. Дублирующие.
16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
20, 21 ряд. Дублирующие.
22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Требования к параметрам горизонтальных дымоходов

Кирпичный горизонтальный дымоход работает на естественной тяге. Для определения параметров печной трубы необходимо вычислить оптимальное сечение трубы для охлаждения газов при прохождении одного метра.

Рекомендуем ознакомиться: Как выбрать и установить вентиляционные хомуты для крепления воздуховодов

Расчетные показатели берут с учетом следующих показателей:

для самотяги давление газов в трубе должно быть не менее 1,34 Па, нормальным считается напор в 4 Па на 1 метр;
общая высота трубы от колосника печи не может быть менее 5 метров;
температура газов на входе в трубу около 200 градусов, на выходе – около 145 градусов;
средняя скорость движения дыма от 2 м в секунду.

Для расчета диаметра внутреннего сечения трубы берут показатели объема сжигаемого топлива в час.

Расчеты ведут в единицах, кратных размеру стандартного печного кирпича:

квадратное сечение размером 260х260 мм (целый кирпич);
прямоугольное сечение 260х130 мм (целый кирпич на полкирпича);
квадратное сечение 130х130 (узкий дымоотвод на полкирпича).

Слишком широкий горизонтальный дымоход приведет к переохлаждению газов и замедлению их вывода.

В холодной трубе будет образовываться большое количество конденсата, на стенках будет оседать сажа. Итогом слишком широкого дымохода будет его быстрое засорение и разрушение кладки.

Узкий дымоход повысит интенсивность сгорания топлива, что приведет к перегреву и растрескиванию трубы. Кроме того, с узкой трубой вы будете топить не помещение, а улицу.

Расход материалов для маленькой печи шведки

Любая стройка начинается с планирования материальных затрат. В следующей таблице представлены основные материалы, которые потребуются для устройства маленькой печи шведки:

Необходимые материалы и приборы	Количество
Кирпич красный, М — 200	380 шт
Кирпич шамотный, Ш — 8	50 кг
Задвижки дымовые, 1 3 × 13 см	3 шт
Дверка топочная, 2 1 × 25 см	1 шт
Дверка поддувальная, 1 3 × 13 см	1 шт
Дверки прочистные, 7 × 13 см	4 шт
Решетка колосниковая, 25 × 35 см	1 шт
Варочная плита одноконфорочная, 42 × 42 см	1 шт
Уголок стальной, 60 × 60 × 5 мм	250 см
Полоса стальная, 50 × 5 мм	250 см
Глина, песок	по потребности
Мертель	20 кг

Данный расход материалов не учитывает дымохода, который может иметь различное исполнение в зависимости от личных предпочтений и конструкции перекрытий, крыши.

Размеры и чертежи печи шведки

Чертеж печи

Габариты конструкции вычисляют из необходимой мощности. Последнюю определяют из площади помещений. Расчеты лучше передать специалисту или выполнить с помощью специальной программы.

Вычисления необходимы по следующим причинам:

скачанный из интернета проект с готовым чертежом может оказаться маломощным для обогрева дачи;
порядовка в шведке сложна несмотря на внешнюю простоту конструкции, а рассчитать ее можно только с учетом габаритов изделия и размеров кирпича;
параметры дымохода можно определить только после расчета топки.

При вычислениях учитывают также используемый материал. Коэффициент теплопроводности чугуна и стали, например, сильно отличается. Поэтому для обогрева и работы чугунной варочной поверхности и духовки понадобится иная мощность, чем для работы жестяной духовки.

Располагают шведку между жилой комнатой и кухней, это наиболее рациональное решение. Лицевой стороной печь может быть обращена как в спальню, так и в гостиную. Второй вариант лучше, так как в спальне можно не поддерживать комфортную температуру, в то время как в зале она необходима.

Нередко корпус печи, особенно с лежанкой, сам и выступает простенком, если пространство между 2 капитальными стенами небольшое.

Пошаговая инструкция: конструкция с лежанкой

Модель этой конструкции весьма громоздкая за счёт лежака, пристроенного сзади. Но это отличная идея замены кровати в дачном домике. Жильё в 30 квадратов прекрасно отопит печка размером в 1781х1280 миллиметров, где длина самого лежака составит 1781 миллиметр, а в ширину он будет 630 миллиметров.

Необходимые материалы (таблица)

Материал/элемент	Количество (штук)	Размер (миллиметров)
Красный кирпич М-200	900–920
Шамотный кирпич Ш-8	200–215
Дверца топки	1	210х250
Дверцы очистных каналов	3	70х130
Дверца поддувала	1	140х250
Задвижки дымохода	2	130х260
Колосник	1	250х400
Варочная панель	1	310х610
Стальная полоса	5м	50х5
Стальной уголок	80 см	60х60х5
Глина, песок
Мертель шамотный	160 кг
Духовой шкаф	1	450х360х300

Фундамент

Его рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка. Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована. Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный. Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

Крупнофракционный щебень + цемент + песок = бетон для заливки котлована. В толщину этот слой должен быть примерно 15 сантиметров. Установите арматурную сетку и вдавите её в раствор бетона.

Следующий слой — более тонкий цементный раствор. Его заливают в высоту грунта, ровняют и оставляют застывать. На немного затвердевшую поверхность снова укладывают арматурную конструкцию и заливают бетоном в высоту всей опалубки. Разравнивают этот слой и оставляют до полного затвердения, примерно на месяц.

Когда всё готово, необходимо снять верхнюю часть опалубки и на фундамент настелить гидроизоляцию (2–3 слоя рубероида, которые предварительно нужно склеить в толщину).

Еще один вариант фундамента под печь

С фундаментом покончено. Теперь можно приступать непосредственно к кладке самой печи.

Кладка печи

Кладка осуществляется по схеме-порядовке.

Схема-порядовка печи с лежанкой

Если следовать данной схеме, то работа будет происходить следующим образом:

Двумя первыми рядами задаётся направление кладки всей конструкции. Они кладутся всплошную.
На третьем ряду начинают формироваться газоотводные каналы, поддувальная камера и происходит установка дверцы.
Четвёртый ряд предусматривает установку дверц для камеры очистки и подготовку места под колосниковую решётку.
5-й ряд — установка дверей топки и кладка колосниковой решётки.
6-й ряд — монтируется духовка.
7-й ряд заканчивает кладку лежака и начинается укладка варочной поверхности печи.
8, 9 и 10-й ряды укладываются по схеме. В них возводятся стены топки, а также выстраивается камера вокруг духового шкафа.
11-й ряд предусматривает установку варочной панели. Под её края необходимо постелить куски асбеста, а переднюю её часть зафиксировать стальным углом.
12–16-й ряды — выстраиваются стенка, окружающие варочную поверхность.
На семнадцатом ряду нишу нужно перекрыть полосами из металла и укрепить уголком. На этом же этапе происходит установка первой дымоходной задвижки. Сначала рама задвижки монтируется на раствор, затем на неё — подвижная часть.
18–26-й ряды выкладываются строго по схеме.
Вторая дымоходная задвижка должна быть установлена на 27-ом ряду.
Последний этап — возведение трубы дымохода.

Указания по ведению работ

В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:

Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1 : 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5—6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.

Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.

Зачем нужен колпак?

В некоторых вариантах колпак представлен частью печи, через которую снизу проходят дымовые газы и там же выходят обратно. Рассмотрим подробнее эту часть печи и ее роль в конструкции. Именно под его сводом происходит процесс догорания топлива, в результате чего теплоотдача и КПД увеличиваются.

Чтобы колпак полноценно выполнял поставленную задачу, он должен быть округлым, поскольку плоский свод полного дожигания обеспечить не может. Топка и колпак соединены хайлом. Верхняя часть хайла расположена в горизонтальном направлении, но его канал может быть расположен под наклоном, что обеспечивает газовую вьюшку: холодный воздух не способен проникнуть под колпак. Когда помещения достаточно протоплены, штатная вьюшка обязательно должна быть закрытой, в данном случае защита от угара составляет 100%. Если устье хайла наклонное, в данном случае присутствует локальная конвекция.

Вернемся к печке. Как показывают схемы, колпак поместить негде, поскольку там, где он должен быть, находятся ниша и плита. Дожигание топлива происходит иным образом, а связь между дымооборотом и топкой устроена подверткой при наличии вертикального среза. Возможно, получится изменить конструкцию и создать печь с колпаком и варочной поверхностью, но в этом случае показатели газодинамики и термодинамики будут другими. Может быть, печь с такой конструкцией окажется эффективнее, но это будет уже не шведка.

В двухколпаковой шведке роль колпаков выполняют расширительные камеры, что исключает возможность наличия газовой вьюшки.

Продолжение статьи — Шведские печи. Часть 2

Конструкционные и функциональные особенности

Шведка с лежанкой

Шведская печка для дачи включает несколько функциональных элементов. Чтобы они достигли максимальной эффективности, необходимо соблюдать некоторые условия.

Традиционная варочная поверхность для такой конструкции – пластина из толстого чугуна с двумя конфорками. Габариты соответствуют 410*710 мм. Высота расположения зависит от высоты топки, но не рекомендуется ставить ее ниже 120 см, иначе пользоваться конфорками будет неудобно. Можно заменить чугун листом железа, но не рекомендуется. Чугун лучше аккумулирует тепло и на такой конфорке можно греть пищу после окончания топки.

Дымоходные каналы в корпусе обогревательного блока могут размещаться вертикально и горизонтально. Второй вариант типичен для лежанок, однако может использоваться и в вертикальной конструкции. Первая модификация выгоднее тем, что меньше загрязняется, здесь меньше накапливается копоть и сажа, поэтому очищать печку можно редко. Однако она хуже прогревается в нижней части. Модель с горизонтальными каналами гарантирует равномерный прогрев. Но такую систему нужно оборудовать дополнительным прочистными отверстиями, так как сажа здесь откладывается намного быстрее.

Духовку своими руками лучше изготовлять из чугуна по тем же соображениям. В дачных небольших конструкциях нередко встречаются модели из железа и даже жести. Такой вариант недолговечен, так как в топке достигается очень высокая температура и тонколистовая низкоуглеродная сталь быстро прогорает. Вторая особенность – между задней стороной духовки и стенкой печи должен оставаться зазор в 7–8 см. Дым из топки обтекает духовку со всех сторон, зазор позволяет добиться равномерного прогрева и облегчает вывод в отопительный блок.

С парадной стороны шведки можно обустроить лежанку. Обычно дымоотводы в ней составляют одну систему с вертикальным блоком, а дым выводится в общий дымоход. Дымоотводы в лежанке обычно отсекают заслонкой, чтобы зря не обогревать дополнительную конструкцию, когда в этом нет нужды.

Камин появляется в шведке крайне редко, потому что это снижает КПД. Если очаг обустраивают, то закрывают топку стеклянной дверцей, чтобы уменьшить теплопотери, но дать возможность любоваться пламенем. В таких моделях чаще всего нет духовки.

Ниши и полки обустраивают с кухонной стороны, чтобы не снижать КПД отопительного блока. Обычно они используются для сушек фруктов и грибов. Чаще всего это простые горизонтальные перекрытия, однако есть более интересные модели с арочными конструкциями.