Какие отходы можно закапывать прямо в грядки, не помещая их в компост

Как сделать компост своими руками

В домашних условиях приготовление компоста для подкормки огородных и садовых растений не имеет общего рецепта. Активно используются схожие методы компостирования. Они имеют некоторые отличия в зависимости от того, какие именно отходы подлежат переработке в компостную массу.

Для изготовления домашнего компоста применяют компостную яму, кучу или же компостер. При наличии притока воздуха и тепла в компост превратятся со временем любые органические отходы. Однако есть ряд строгих ограничений. Не следует вносить в компостную яму:

• остатки мяса и кости;
• рыбу и ее отходы;
• молочные продукты;
• яйца;
• масло и жиры.

Такие включения привлекут мух и мышей, а масса послужит отличной питательной средой для развития паразитов.

Не рекомендуется закладывать в компостную яму:

• больные растения;
• сорняки с семенами;
• ветки и сучья;
• экскременты собак и кошек.

Вся органическая масса, пригодная для компоста, условно делится на:

• «зелень», богатую азотом;
• на бурую компостную массу, содержащую много углеродных соединений.

При укладке в компост специалисты советуют чередовать эти разновидности, внося их слоями. В качестве первого слоя следует использовать сырьё, богатое углеродом. К нему относят золу, опилки, торф, сухие листья и сено.

К «зелени», содержащей азот, относятся овощи, трава, фрукты, зерна, помет кур и навоз. В качестве нижнего слоя можно применить древесные опилки. Они играют роль своеобразного дренажа. Затем слоями укладывают траву и сухой лист.

Высота слоя должна быть 10-15 см, затем рекомендуется посыпать немного почвы с грядок. В ней присутствуют все необходимые для процесса переработки органики микроорганизмы.

Процесс компостирования быстрее происходит не в яме, а в куче или ящике-компостере. Объясняется это более свободным доступом воздуха, необходимого для жизни и активной деятельности микроорганизмов. Ящик для изготовления компоста можно сделать своими руками из досок или транспортных поддонов. Рекомендуемая его высота должна быть не больше полутора метров. Габаритные размеры рассчитывают в индивидуальном порядке, ширина колеблется в пределах метра.

Размещают ящик на грунте или бетонной площадке. Нередко в качестве компостера применяют старую бочку с отверстиями. Ускорить созревание компостной массы можно путем внесения специализированных препаратов. Без них процесс может затянуться до двух лет.

Для улучшения вентиляции массу следует периодически перемешивать. В результате переработка ускорится. При высыхании массы ее надо увлажнить. Показатель идеальной влажности равен 60%.

Как вариант, в личных подсобных хозяйствах применяют траншеи и мешки для компостирования.

Простой способ получения компоста

Существует десятки способов приготовления компоста и у каждого есть свои преданные поклонники. Некоторые методы трудоемки, другие требуют специального оборудования для сбора метана. Мы остановимся на самом простом, с помощью которого даже далекий от сельского хозяйства горожанин сможет приготовить компост на даче.

Приступая к приготовлению компоста нужно помнить, что для запуска процесса разложения нужна определенная температура: на начальном этапе 50-70 °C, затем 40-50 °C. Поэтому размеры компостного ящика не могут быть произвольными. Опытным путем установлено, что оптимальный объем 1 м3. При меньшем объеме органическая масса высохнет, при большем — может загореться.

Работы по закладке органики на компост проводятся в следующем порядке:

1. Найдите место, как можно дальше от жилья и зоны отдыха, не затапливаемое талыми и дождевыми водами.
2. По периметру компостера выкопайте яму глубиной не более штыка (земля пригодится в дальнейшем).
3. Уложите на дно ветки, оставшиеся после обрезки ягодных кустарников и плодовых деревьев. Они сыграют роль дренажа и помогут отводить жидкость, образующуюся при разложении органики.
4. Периметр компостера огородите сеткой или досками, оставив между ними щели 2-3 см шириной.
5. Начинайте закладывать органику. Можно использовать скошенную траву без семян, кухонные отходы, ботву растений, сено, солому, опавшие листья. Каждый слой обильно поливайте.
6. Подняв кучу на метр насыпьте сверху слой земли около 20 см.
7. Накройте конструкцию агроволокном черного цвета.

Накрывать компостеры пленкой нежелательно: она перекроет доступ кислорода и в куче начнется процесс гниения. В результате получится растительный перегной, а он обладает меньшей питательной ценностью.

Есть еще один момент, о котором многие не подозревают: для приготовления качественного компоста важно соотношение азотистых и углеродистых отходов, условно их называют зелеными и коричневыми. Чаще всего используют пропорцию 1:1 или слой зеленых, слой коричневых материалов

Ознакомиться с ними можно в таблице:

Зеленые отходы	Коричневые отходы
Свежая скошенная трава	Измельченный картон
Люцерна, клевер	Опавшая листва
Навоз, куриный помет	Солома, сухая трава
Водоросли	Щепки, стружка, опилки
Пищевые отходы	Кукурузные стебли

Смешивание зеленых и коричневых отходов позволяет ускорить процесс созревания компоста и улучшает его ценность.

Есть ряд отходов, которые нельзя закладывать в компостер. В первую очередь, это ботва с признаками грибкового или бактериального поражения — возбудители не погибнут при температуре компостирования, и удобрение будет ими заражено.

Также в компост нельзя закладывать:

1. Корневищные сорняки.
2. Кости, жирные отходы, сало.
3. Человеческие, кошачьи и собачьи фекалии (в описываемой конструкции нет условий для уничтожения глистов).
4. Очистки лимонов, мандаринов, апельсинов, грейпфрута — они уничтожают дождевых червей.
5. Различный бытовой мусор, включая тряпки и мелованную бумагу.

Нежелательно закладывать в компостер томатную и картофельную ботву, а также ядовитые растения — они убьют часть необходимых микроорганизмов и процесс компостирования будет нарушен.

Взять и закопать

Оказывается, в опавшей листве в два раза больше минеральных элементов, чем в навозе. Все лето корни деревьев и кустарников активно высасывают из земли все необходимые для роста и развития растений вещества и отправляют их в крону, в том числе и листья. Поэтому в опавшей листве содержатся и магний, и кальций, и калий, и фосфор.

Учитывая тот факт, что, перегнивая, листья превращаются в ценное удобрение, их можно закапывать в землю точно так же, как сидераты, которые во время роста оздоравливают и рыхлят грядки, а когда оказываются заделанными в грунт, перегнивают и улучшают состав почвы.

Кроме того, не стоит забывать, что листовой опад является основной пищей дождевых червей. Червь захватывает лист с поверхности земли и утаскивает лакомство к себе в нору, где и съедает его. В ЖКТ червей листва очищается от патогенов, ферментируются и превращаются в биогумус. Обеспечив невидимых помощников питанием, можно обогатить состав почвы и не дать вредителям и патогенным грибам овладеть всем урожаем.

Глубина закапывания зависит от корневой системы культур. Рядом с ягодными кустарниками роют ямы глубиной около 20 см, возле семечковых деревьев – ямы глубиной до 70 см. Если сад на карликовом подвое, листья закапывают на 35-сантиметровую глубину. Можно закопать листовой опад вместе с огородной ботвой (кустами гороха, фасоли, боба, листьями редьки, свеклы) прямо на грядке во время осенней перекопки. К весне все перегниет.

Открытый грунт (огород)

В пустующую землю по осени вносят только те удобрения, которые имеют длительный период распада до доступных растению химических элементов. К ним относятся:

• вся органика;
• древесная зола;
• сложносоставные минеральные удобрения.

Смеси вносят перед перекопкой, равномерно распределяя по поверхности грядок. Обязательно соблюдать нормы расхода, они зависят от типа почвы, уровня ее плодородия, планируемых к посадке на будущий год культур.

Свежий навоз

Не перепревший навоз нужно вносить сразу после уборки урожая. Тогда часть содержащихся в нем семян сорных трав успеет прорасти, их можно будет вытравить. Более позднее добавление тоже допустимо, но весной придется больше бороться с сорняками.

Нормы внесения зависят от типа почвы:

• на песчаных 2-3 кг/кв.м;
• на глинистых 4–6 кг/кв.м;
• в среднем, под овощные культуры, нужно 4 кг/кв.м.

Свежий навоз заделывают на глубину 15–20 см. Если он окажется глубже, большая часть питательных веществ растениям станет недоступна.

Перегной

Перегной можно вносить в землю в первую половину осени, до заморозков. Тогда он напитывается влагой, легче смешивается с почвой, а бактерии успеют довести его до полной готовности.

Часть питательных веществ за зиму вымоется, поэтому нормы расхода увеличивают. Под овощные культуры и зелень перегной вносят из расчета 1–2 ведра на квадратный метр. Почвы перекапывают, не разбивая глыбы лопатой и оставляют так до весны. Глубина перекопки стандартная, до 20 см.

Древесная зола

Это удобрение осенью вносят только на тяжелых почвах — глинистых и суглинках. В песчаные, супесчаные почвы и чернозем золу лучше добавлять по весне, при посадке. Стандартная норма расхода 1 стакан с горкой на квадратный метр. Для грядок под некоторые культуры дозировка меняется.

Огородная культура	Норма расхода (стаканы/кв.м)
Лук и укроп	2
Перцы, баклажаны, томаты	3
Капуста (любая)	2

Если зола вносится для раскисления почвы, то нормы другие — 0,7 кг/кв.м, если зола получена после сжигания древесины и до 3 кг/кв.м, если ее взяли после сжигания травы и листьев.

Вносят золу под перекопку, на глубину до 10 см. Оставлять ее на поверхности огорода бессмысленно — часть сдует ветром, остальное возьмется коркой.

Хлористый калий

Это удобрение можно добавлять в почву только осенью и только на пустую землю. Содержащийся в нем хлор губителен для большинства культур, но при осеннем добавлении смеси он переместится в нижние слои грунта и не навредит растениям.

Нормы расхода в зависимости от ситуации:

• на суглинках — 10 г/кв.м;
• другие типы почв — 20 г/кв.м;
• грядки под капусту и корнеплоды — 40 г/кв.м.

В одной чайной ложке содержится примерно 5 г хлористого калия.

Фосфоритная мука

Из всех фосфорных удобрений это одно из самых трудно усвояемых — на распад муки до доступных растению элементов уходит несколько месяцев. Поэтому фосфоритная мука идеальна для добавления на огород осенью.

Нормы расхода с разными целями:

• повышение плодородия в первый год — 100–150 г/ кв.м;
• улучшение плодородия на второй год — 50 г/ кв.м;
• раскисление почвы — 40–70 г/кв.м.

Для повышения питательной ценности компоста можно вносить в него фосфоритную муку из расчета 2,2 кг на 1 куб.м.

Опилки

Опилки можно назвать самым неоднозначным органическим удобрением, потому что одни огородники их боятся (говорят, что опилки вытягивают из почвы много азота), а другие с удовольствием засыпают грядки свежими опилками и нахваливают это древесное удобрение (говорят, особенно хорошо работает на чесноке).

Чтобы избавиться от предполагаемых недостатков опилок, их применяют не в свежем виде, а в перепревшем. В стремлении превратить свежие опилки в перепревшие новички часто допускают ошибку, оставляя их лежать закрытой кучей точно так же как навоз. К сожалению, пролежав целый сезон в таком виде, опилки не становятся ценным удобрением. Скорее наоборот. Они превращаются в опасные слежавшиеся опилки, которые без доступа кислорода внутрь кучи “закисают”. Как же заставить опилки преть?

Сами по себе опилки будут перегнивать очень долго. Для ускорения этого процесса огородники смешивают опилки с азотными удобрениями. Кто не против химии, применяет для этой цели мочевину. Сторонники органического земледелия добавляют в опилки свежую траву. После чего смесь хорошо увлажняют, складывают в черные мешки, закрывают и забывают о них на три недели. По истечении положенного срока опилки можно будет использовать для мульчирования, закладывать в грядки под перекопку, рассыпать в ягодниках и пр.

Опилки отлично рыхлят и удобряют почву, зачастую их очень легко достать бесплатно, поэтому использование опилок как удобрения имеет большое будущее.

Луковая шелуха для борьбы с вредителями

Фитонциды, содержащиеся в чешуйках лука, впоследствии помогут бороться с вредителями. Луковый настой используется, например, для опрыскивания кустов смородины против тлей и паутинного клеща или огурцов, если у них желтеют листья.

Настоем луковой шелухи можно поливать любые культуры, чтобы повысить их урожайность, особенно полезна эта процедура для томатов.

В луковой шелухе отлично хранятся корнеплоды: морковь, свекла, пастернак, петрушка или сельдерей.

Кроме того, измельченная луковая шелуха может послужить замечательным мульчирующим материалом для грядок с клубникой или земляникой. Она не только удобряет почву и защищает растения от засухи или переувлажнения, она также отпугивает долгоносика — главного вредителя этих ягодных культур.

Чешую лука рекомендуется использовать при заполнении органикой картофельных траншей. Запах гниющего лука неприятен для многих вредоносных насекомых, в том числе для колорадского жука.

Какие пищевые отходы применяются как удобрение на огороде

Наверное, самый популярный продукт питания — картофель, он входит в состав многих блюд и сам по себе является очень вкусной и полезной пищей. А его кожица, срезанная тонким слоем, снятая после варки, высушенная или замороженная может стать сырьем для компоста (как и любые другие овощные отходы), подкормкой для смородины, тыкв, кабачков, огурцов (растения из семейства пасленовых подкармливать картофельной кожурой не стоит, растения из этого семейства подвержены одним и тем же заболеваниям) и даже питательной средой для полезных почвенных организмов, помогающих растениям усваивать питательные вещества из почвы.

Кожуру ошпаривают кипятком, чтобы избавиться от возбудителей фитофторы, после чего в зависимости от дальнейшего назначения, заливают водой для настаивания — полученную кашицу закладывают в почву в качестве питательной среды для микроорганизмов или закапывают в землю без размачивания. А также шкурка картофеля может стать приманкой для ловли колорадских жуков. Ее нужно разложить кучками в нескольких местах картофельной плантации и ждать. Когда на кожуру соберутся жуки — собрать их в железное ведро, облить керосином и поджечь.

У себя на участке мы картофельные очистки вместе с морковными и луковой шелухой отвариваем 15-20 минут и этой водой поливаем комнатные цветы и рассаду. Отваренные отходы выкладываем под смородину. Прямо сверху, никуда не прикапывая. Через неделю от них не остается и следу — все дождевые черви растаскивают.

Натуральное удобрение, богатое минеральными веществами, может быть приготовлено из банановой кожуры и виноградных веточек. На такое удобрение с благодарностью отзовутся любые растения. Шкурки и веточки заливают кипятком и настаивают несколько дней, полученным настоем поливают растения после полива обычной водой. Их можно также сушить и использовать для приготовления почвы для рассады и комнатных цветов, мульчи (подробнее здесь).

Что еще выкидывается на кухне, не съедобного для человека, но очень полезного для растений? Яичная скорлупа. За год семья из трех человек съедает столько яиц, что набирается 4-5 кг яичной скорлупы. Ее можно использовать в качестве дренажного слоя для цветочных горшков, настаивать в качестве подкормки, можно измельчать и вносить в почву. Такое удобрение богато кальцием и микроэлементами. Но почва должна быть не только питательной. Она должна быть еще и рыхлой, влагопроницаемой.

Чай и кофе давно полюбились многим людям. Если спитую заварку и кофейную гущу не выкидывать, а просушивать и сохранять, может набраться довольно внушительный запас субстрата для улучшения физических свойств земли. Если смешать чайную заварку или кофейную гущу с глинистой, тяжелой почвой, растениям будет проще развернуть свои корневые системы, к корням будет поступать необходимый воздух, вода будет быстрее впитываться, а значит, быстрее напоит растение и излишки ее не останутся в почве. Так же эти два кухонных отхода можно использовать в качестве материала для мульчирования, это поможет предотвратить излишнее испарение влаги из почвы.

Как говорят последователи пермакультуры, отходы — это то, для чего еще не придумали способ использования на огороде. И ведь это правильно, в огороде многое пригодится, только проявляй смекалку. Пищевыми отходами прослаивают грунт при устройстве высоких грядок, а также ими наполняют ров при закладке грядок Розума.

Вот еще ценное видео от Ивана Русских об использовании пищевых отходов для улучшения почвы:

Покупая овощи, яйца, чай и кофе, вы платите за очистки, скорлупу, заварку и гущу тоже, так почему бы не использовать их? С такими удобрениями можно быть точно уверенным в 100% натуральности и полезности урожая, и почти бесплатно! Если вы начинающий дачник, смело используйте пищевые отходы как удобрение на огороде – это натуральная органика, и на вашей даче она принесет гораздо больше пользы, чем на городской свалке.

Использование сидератов в сельском хозяйстве

Сидераты – это растения, которое намеренно растят для восстановления грунта после вегетации. Они обогащают почву азотом и микроэлементами. Сидератами называют быстро накапливающие зеленую массу растения. Их выкашивают и зарывают в землю или же бросают их сверху на поверхности, чтобы защитить верхний слой. Корни сидератов, что остаются в земле, перегнивают и предназначаются для обогащения грунта. Такой метод проводится при почвоутомлении, когда на одном и том же месте выращивают одни и те же культуры. Земля теряет свои питательные вещества и в ней развивается много болезней и вредителей. Поэтому наши прадеды начали зарывать удобрения.

В качестве данного удобрения выращивают однолетние бобовые растения с обильной зеленой массой, которые обладают фитосанитарным свойством. Так же, из морозостойких злаковых растений получаются отличные сидераты. К быстрорастущим сидератам относят горчицу, рапс, озимую рожь, фацелию, горох, люпин, вику, клевер и многие другие. В привычном для нас понимании, от этих растений нет урожая, зато после срезки их закапывают в почву для обогащения на микроэлементы.

Все сорняки, растительные и кухонные отходы — в сад и на грядки!

Двигателем дальнейшего прогресса, как обычно, явилась лень. Организация компостной кучи как-то не заладилась: складывать, поливать, ворошить – это ж сколько мороки! И вся выполотая и подкошенная трава пошла сначала под малину, жимолость, смородину. С прослойкой кухонных отходов.

После этого я решилась ещё на один кардинальный шаг, вызвавший бурный протест мужа: отказ от окучивания картошки. Второе окучивание (первое он отстоял) заменила толстым слоем травяной мульчи. Урожай получился не хуже, а работы существенно меньше. Бонусом на всех замульчированных растениях пошло уменьшение полива – под травяной мульчой влага сохраняется дольше, да ещё и по утрам конденсируется роса.

Способы использования соломы

В чистом виде

Самый простой способ использование соломы как удобрения — закапывание в землю осенью. Чаще для этого используют резанное сырье, реже — цельные стебли.

Процесс гниения будет протекать активно при условии:

1. достаточного естественного увлажнения;
2. глубина закладки подкормки — не более 15 см.

Если условия будут выполнены, то весной структура почвы поменяется — станет рыхлой и более воздушной.

Этот способ имеет один недостаток — возможность появления плесени при избыточном количестве внесенного удобрения. В этом случае необходимо рыхление почвы.

Если плесень не пропадает, необходимо обогатить почву азотом, удобрив ее азотными или минеральными удобрениями.

Изготовление удобрений

Компост. Гораздо чаще солома в саду и на огороде используется в виде компоста. Свежее сено требует длительного времени для прохождения цикла гниения.

Для применения любого вида соломы на дачном участке необходимо подготовить компост, который можно будет использовать не ранее следующего года, а лучше через 2-3 года. По истечении этого срока полученную мякину вносят в почву.

Стандартная компостная куча состоит из нескольких слоев (вес дан для представления о пропорциях входящих компонентов):

1. измельченная солома — 150 кг;
2. органические компоненты: трава, можно сорные растения — 20 кг;
3. минеральные компоненты — раствор. Приготовленные из расчета: 6 кг суперфосфата, 4 кг селитры, 6 кг хлористого калия на 40 л воды. Жидким раствором смачивают уложенную кучу.

Зола — второй вид удобрений, который решает проблему, как бороться с соломой после уборки урожая.

Большинство хозяйств сжигают остатки стеблей прямо на полях. Собрав таким образом золу, можно удобрять ею все культуры из расчета 70 г на 1 кв.м.

Мульчирование

Мульча из соломы решает несколько задач одновременно: сохраняет почву от перемерзания и перегрева, поддерживает баланс влажности, задерживает прорастание сорной травы, удобряет почву органикой.

Несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эффект процесса удобрения:

• ускорить процесс гниения можно с помощью минеральной добавки в виде азота из расчета 15 кг на 1 тонну соломы;
• для увеличения минерализации можно добавить навоз, который ускорит процесс разложения биосырья;
• солома должна быть измельчена на стебли размером 9-16 см.

Огородники-новаторы, занимаясь экспериментальными исследованиями, попробовали использовать ее в качестве грунта.

Для эксперимента взяли картофель. Не прикладывая усилий, собрали приличный урожай. Такая огородная грядка не нуждается в прополке, поливе, окучивании, на ней не заводятся вредители.

Грядка состоит из слоя торфа (25 см), в который выкладывают картофель, сверху его засыпают соломой. Ранней осенью можно собирать урожай. При отсутствии дождей рекомендуется осуществить искусственный полив.

Способы устранения негативных последствий

Удобрение грунта человеческими экскрементами не настолько плохой способ, вдобавок дешевый. Поэтому стоит всерьез задуматься, как правильно использовать сырье, чтобы не навредить себе и почве.

Видео: Человеческий навоз. «Ленивые» секреты урожайности плодовых деревьев

Суть переработки заключается в том, чтобы уничтожить все патогенные микроорганизмы, при этом сохранить полезные питательные вещества, которые будут усваиваться растениями.

В человеческих экскрементах есть и азот, и калий, и фосфор, а также много других полезных микроэлементов, которые нужны плодовоовощным культурам для роста и развития. Например – сера, магний, железо, бор, марганец. Организм человека не в состоянии переработать и усвоить все микроэлементы, поэтому часть их остается невостребованными и выделяется из организма.

Биотуалет

Чтобы установить на даче биотуалет, можно купить уже готовую конструкцию. В продаже есть финские модели, которые специально приспособлены для того, чтобы использовать фекалии как удобрение для огорода.

Для этого способа есть условия:

опилки;

концентрат бактерий, который выливается в накопительную емкость.

Перед началом использования биотуалета на дно емкости насыпают слой опилок. Затем после каждого посещения высыпают еще специальной чашкой. Несколько раз в год, преимущественно в теплое время года используют разведенный биоконцентрат микроорганизмов. Они за пару недель перерабатывают содержимое септика и на выходе получается готовое удобрение, которое можно безопасно использовать на огороде.

Компостная куча – аэробный или анаэробный способ приготовления удобрений

Чтобы добиться полного уничтожения бактерий, можно заложить компостную кучу. Следует отличать кучу от ямы. В первом случае содержимое кучи хорошо проветривается и аэробные бактерии, те, что нуждаются в кислороде, активно и быстро размножаются и перерабатывают органику.

Во втором случае в работу вступают анаэробы – микроорганизмы, для которых кислород не является необходимым условием существования. Такие бактерии применяют в герметичных септиках, поэтому яму также придется изолировать. Этот способ называется холодный.

Для навоза крупного рогатого скота и отходов жизнедеятельности человека его лучше не использовать, так как при этом нет гарантии, что патогенная флора будет уничтожена полностью, ведь кишечная палочка также является анаэробом и не погибнет в бескислородной среде.

Можно ли удобрять огород человеческим калом, подготовленным холодным способом, станет ясно только после результатов анализов из лаборатории. Маловероятно, что в сельской местности кто-то станет заниматься анализами, поэтому лучше не рисковать.

Для закладки компостной кучи необходимо подготовить сырье:

отходы септика;

сухие листья, измельченные ветки, солому;

немного зеленой травы в качестве азотного ингредиента;

газеты или туалетную бумагу.

Необходимо следить, чтобы азотной органики – фекалий, навоза и зелени – было в 4 раза меньше, чем сухих веществ.Это важно: если процесс пойдет неправильно, то компостная куча превратится в гниющую смесь. Далее:

Далее:

Приготовить место под кучу. Желательно огородить со всех сторон, оставив место для ухода – дверь или открытый участок ограждения.

На дно насыпать слой соломы, торфа или листьев, чтобы стекающая жидкость с большим количеством азота не впитывалась в грунт.

Далее послойно выкладывать компоненты, соблюдая пропорции ¼.

Сверху также присыпать сухими листьями, торфом или соломой. Испарения будут впитываться и сохранятся питательные вещества.

Если каждую неделю перелопачивать содержимое, то компост будет готов через 3 – 4 месяца. Ускоряет приготовление удобрения раствор бактерий, который можно купить в магазине для садоводов.

Чтобы полностью быть уверенным в безопасности, многие дачники увеличивают этот срок в два раза. Можно добавлять в органику комплексные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор.

Минусы назема

К минусам стоит отнести, что в нем могут быть семена сорняков, всякие вредители и прочие нежелательные дополнение. Мифом является то, что в перегное животного происхождения всего этого нет. Конечно, если оставить его на время нужное для того, чтобы он стал перегноем, некоторые вредители вымрут. А другие, если они есть, так и останутся в нем.

Поэтому правдой есть то, что перегной обладает всеми теми же минусами, что и навоз, только еще и может при своем избытке испортить вкус плодов. Если же переживать за семена сорняка, то просто нужно приобрести навоз конский, в нем обычно ничего такого нет. Семена вредителей чаще присутствуют в коровьем.

Зачем их использовать?

Вам наверняка встречались люди, не приемлющие химии в выращивании огородных культур. Я тоже отношусь к их числу, поэтому изучил особенности сидеральных культур в полной мере.

Высаживание их на свободной грядке, а затем заделывание в землю, не выкапывая, позволяет насытить почву необходимым азотом, препятствует возникновению грибка и вредоносных бактерий. Выращивание сидератов для огорода способно кардинально изменить кислотность грунта, а также не даст возможности произойти процессам выветривания и вымывания.

Бобовые прекрасно справятся с любой почвой – хоть лёгкой песчаной, хоть очень плотной. Они сделают землю рыхлой, прогонят с огорода нематоды и вытеснят сорняки. Их использование похоже на действие свежего навоза.

Злаковым под силу улучшить состояние кислых, суглинистых почв и тех, что имеют высокий процент песчаных вкраплений. Применение проса, ячменя, сорго и т.п. поспособствует водопроницаемости земли, пополнит запасы калия с азотом, воспрепятствует вымыванию и выветриванию почвы. Кроме этого злаки распускают под землёй корни, лишая сорняки возможности пробиться наружу.

Крестоцветные улучшат любую почву. Только в слишком кислую не советую их высевать. Пышная зелёная масса и разветвлённые корни не оставят сорнякам ни единого шанса. Кроме этого корневая система выступает прекрасным разрыхлителем грунта. Мало кому известно, что сидератам под силу благоприятствовать всасыванию культурными растениями трудноусвояемого фосфора.

Тех, кто решил использовать рапс в качестве сидерата, предупреждаю, что растение достаточно капризное, его трудно вырастить на бедных или слишком влажных и кислых почвах

При таких неблагоприятных грунтах рекомендую обратить внимание на других представителей семейства Капустных

Это важно! Не советую использовать крестоцветные на посевах, где будет расти капуста. Эти представители флоры «конфликтуют» между собой, поэтому о крупных кочанах придётся забыть

Растения-гидрофилы – любители воды. Если огород расположен недалеко от водоёма, предлагаю высадить их на огороде. Это произведёт прекрасную аэрацию грунта, сделав его довольно лёгким, и уменьшит уровень кислотности почвы до средних показателей.

Гречишные поспособствуют обогащению неплодородной земли фосфором и калием в достаточном количестве.

Если требуется взрыхление почвы, советую высадить амарантовые. Лучше их с этой задачей не справится никто. Плодородие грунта возрастёт, а уровень азота в нём значительно повысится.

Когда рекомендуют перекапывать

Когда рекомендуют перекапывать

Перекапывать огород нужно обязательно, если участок неокультурен, имеет тяжелую глинистую структуру. Плотный глинистый или суглинистый грунт мешает нормальному дыханию корней растений, поэтому им не достает кислорода, а выделяемый ими углекислый газ не может пробиться сквозь плотный верхний слой.

На легких, окультуренных участках можно обойтись вообще без перекопки, достаточно просто глубоко прорыхлить.

Сроки перекопки

К перекопке лучше приступить после окончания сбора урожая, очищения огорода от ботвы, остатков растений. Чтобы добиться желаемых результатов, всю эту работу желательно закончить до начала сильных осенних дождей, иначе грунт станет еще плотнее. В средней полосе это обычно вторая половина сентября – начало октября. Земля должна быть сухой, но не пересохшей или переувлажненной.

Как копать

Небольшие участки можно перекапывать вручную. Однако после механической обработки, по словам многих огородников, повышается урожайность, улучшается структура почвы

Особенно это важно для целины, неокультуренных, покрытых многолетними растениями земель

Вначале, после завершения уборки корнеплодов, следует слегка прорыхлить верхний слой грунта с помощью граблей. Это вызывает прорастание семян сорняков. Спустя две недели можно приступить к обработке с помощью лопаты.

Советы:

• нежелательно переворачивать комья земли, достаточно просто перекладывать их, одновременно убирая корни сорняков;
• лопату нужно держать вертикально, чтобы достичь необходимой глубины;
• лопата ставится перпендикулярно борозде, нужно захватывать только небольшой слой земли.

Не нужно разравнивать вскопанный участок. Крупные комья лучше промерзают на морозе, а с наступлением тепла быстрее прогреваются. Поэтому весной огород будет готов к посадке гораздо раньше.

Глубина перекопки

Чем больше глубина пахотного слоя, тем больше в земле будет накапливаться влаги, микроорганизмов, питательных веществ. Однако максимальная глубина не должна превышать 15–25 см, так как растения и насекомые из верхнего слоя почвы при попадании в нижние погибают, а обитатели глубоких слоев гибнут при вынесении на поверхность. При отсутствии полезной микрофлоры гумус не формируется, а вместо полезных организмов поселяются болезнетворные.

Какими паразитами заражают почву домашние животные и человек?

В человеческих и животных отходах находятся миллионы паразитов и их яиц. Самыми распространенными считаются аскариды, токсокары, лямблии, эхинококки и др.

Аскариды

Попадают в человеческий организм вместе с грязными овощами, фруктами, ягодами, поэтому чаще обнаруживаются у людей, которые любят есть плоды немытыми, прямо с дерева или грядки. Яйца аскарид, находясь в организме, вылупляются и проникают в капилляры. Двигаясь в кровяном потоке, личинка увеличивается в размерах. Попав в желудок, она за месяц вырастает до полноценного червя и может выйти вместе с калом. Капсульные яйца остаются в крови человека.

В результате жизнедеятельности рассматриваемых паразитов у человека появляются аллергии, бронхиты, сопровождающиеся кровяной мокротой, ангины, эпилепсии, печеночные заболевания, судорожные спазмы, астмы. Возможен даже анафилактический шок и смерть.

Лямблии

Данные паразиты находятся в организме в огромном количестве и характеризуются быстрыми темпами развития. Исследовать их можно под микроскопом и на компьютере по капле крови.

Человек при заражении такими патогенными организмами болеет аллергиями, гастритом, желчными заболеваниями, становится раздражительным, имеет дисбактериоз и повышенный холестерин.

Яйца паразитов отличаются живучестью. Они хорошо защищены капсулой. При испражнении человек выделяет миллионы цист лямблий. После внесения такого удобрения в почву возможно разнесение патогенов по огороду вместе с пылью и ветром. Таким образом лямблии оседают на ягодах, овощах, фруктах.