Ремонт радиаторов отопления из чугуна, алюминия, биметалла своими руками, видео-инструкция и фото

Конструкция радиаторов отопления

Вполне возможно, что в процессе ремонта старых радиаторов отопления вы заходите сменить старые радиаторы на новые.

Можно выделить четыре основных вида конструкций радиаторов: секционные, монолитные, трубчатые и панельные радиаторы. Если говорить о них более подробно, то:

Секционные радиаторы – это отопительные приборы, собранные из отдельных однотипных секций. Они крепко соединены друг с другом. Каждая секция имеет внутренний канал, по которому движется горячая вода, а корпус, имеющий ребра, излучает тепло и нагревает воздух в комнате. В настоящее время это наиболее распространенный тип радиаторов.
Монолитные радиаторы могут быть очень похожими на своих секционных собратьев. Однако в отличие от секционных, эти радиаторы не имеют отделяемых секций. Преимуществом такой конструкции является способность выдерживать высокое давление.
Основным отличием трубчатых радиаторов является отсутствие объединяющего корпуса, поскольку теплоноситель циркулирует по трубам, составляющим корпус радиатора. Такая конструкция позволяет изготавливать радиаторы отопления нестандартных размеров и форм. Это дает возможность реализовывать новые решения в дизайне помещения.
Свойством панельных радиаторов является то, что теплоноситель движется в пространстве внутри панели, изготовленной из двух сваренных между собой металлических пластин. Эта конструкция является недорогой, легкой и компактной. Однако такие радиаторы плохо переносят перепады давления и могут выйти из строя очень быстро.

Ремонт любых радиаторов отопления чаще всего будет заключаться в их замене на новые.

Ремонт чугунных батарей

Поскольку эта разновидность отопительных приборов устанавливалась в советские времена, то ремонт чугунных батарей отопления часто затруднен. Это связано с тем, что выкрутить заглушки нелегко. Чтобы разобрать соединение, место стыка нужно хорошо прогреть, ведь в те времена для герметизации использовали веревку, пропитанную краской. С течением времени соединения затвердели, поэтому нагревание поможет размягчить уплотнитель.

Незначительные течи чугунных радиаторов устраняют следующим образом:

для закрытия свища используют хомут или резиновую ленту, которой обматывают трубу несколько раз;
с небольшими отверстиями легко справится холодная сварка (достаточно приложить к поврежденному месту кусок хорошо размятого материала);
можно смочить бинт в эпоксидном клее и хорошо обмотать поврежденный участок (течь прекратится, когда клей схватится);
для быстрого устранения течи можно использовать влагостойкий герметик.

Все перечисленные методы ремонта являются временными мерами, которые помогут продержаться до приезда специалистов. Мастера заварят отверстие либо полностью заменят радиатор.

За чей счет осуществляется замена батареи отопления в квартире через ЖЭК

Тепловой баланс – это некое равновесие между поступающим в МКД теплом и потерями тепла через стены, перекрытия, окна, полы, щели и различные мостики холода. Манипуляции с батареями действительно могут нарушить этот баланс, и в помещениях может стать прохладно или, наоборот, жарко.

Если в период отопительного сезона одна или несколько из них дали течь, то такая ситуация может быть сочтена предаварийной (вода как теплоноситель находится в отопительной системе под давлением, что чревато заливом квартир по стояку), устранять которую путем замены прохудившегося прибора на новый обязана УК.

Демонтажные работы

Только после того, как батарея снята со стены, можно приступать к ремонтным работам. Радиаторы из алюминия имеют не большой вес и потому снять его со стены одному человеку вполне по силам. Перед снятием необходимо раскрутить гайки, и провести демонтаж радиатора. Делается все по следующим этапам:

останавливается циркулирующий насос и производится сброс давления в системе;
остужаются радиаторы. Конструкция отсоединяется от трубных соединений. Проводится съем муфт;
снимается батарея с кронштейнов;
оставшаяся вода сливается в заранее подготовленную емкость. Конструкция укладывается на тканый материал;
вытаскиваются фильтрующие элементы и промываются водным мыльным раствором.

На следующем этапе начинается разборочные работы на элементы. Самым важным моментом будет, отсоединить ниппель. При его скручивании, секция отодвигается.

Стоит обращать внимание на буквы S и D возле резьбовых соединений. Где первая значит левосторонняя резьба, а вторая соответственно правосторонняя. Не стоит откручивать рвущими движениями, иначе можно легко сорвать резьбы

Все делается максимально аккуратно. При плохо поддающемуся откручиванию резьбового соединения, лучше увеличить рычаг

Не стоит откручивать рвущими движениями, иначе можно легко сорвать резьбы. Все делается максимально аккуратно. При плохо поддающемуся откручиванию резьбового соединения, лучше увеличить рычаг.

Разбор секций произведен. Снимаются металлические уплотнители и промываются. Если где-либо обнаружены сильные механические повреждения, то стоит провести замену запчастей. Силиконовая прокладка подвергается обязательной замене.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Диагностика состояния батарей

Течь батареи имеет причину, поэтому желательно устранить именно ее, а не только последствия разрушения целостности. Чаще всего предстоящий прорыв заранее напоминает о себе «симптомами».

Нередки случаи, когда соседи снизу жалуются, что их затопили, а в квартире нет никаких признаков – краны закрыты, батареи не текут. Есть 2 вероятные причины – трещина в трубе по стояку между перекрытиями.

Только специалисты могут определить место протечки и варианты устранения проблемы. Если нет возможности провести профилактический ремонт батарей отопления, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Если радиатор не подлежит починке, его надо снять и заменить новым.

Рано или поздно прохудившийся радиатор придется заменить на новый

Простейшая профилактика заключается в продувке засорившихся радиаторов, завершающаяся их покраской. После комплексного ремонта и прочистки системы отопления эффективность старых батарей возрастет, продлится срок эксплуатации. Не каждый состав подходит для окрашивания батарей, нужна специальная термостойкая краска, старый слой рекомендуется снять специальной «смывкой».

Сущность проблемы

Потребность в том, чтобы снять отопительную батарею в квартире, может возникнуть по ряду причин. Чаще всего появляется желание заменить старые элементы, оставшиеся еще с советских времен, новыми, с элегантным внешним видом и повышенной эффективностью.

Нередко появляется необходимость прочистки батарей (радиаторов) при их засорении, когда промыть их, не разбирая систему, не удается.

Наконец, бывает потребность временного препятствия для проведения ремонта в квартире, когда батарея просто мешает осуществлению работ на стене, расположенной за ней.

Какие бы ни были причины, суть вопроса в том, как отсоединить и снять отопительные батареи, не повреждая стыки с системой. Наиболее часто подобная задача касается чугунного изделия, которое соединено по стандартной схеме. Следует учитывать, что схемы подключения могут быть разных вариантов:

Присоединение на сгонах. Так чаще всего подключали старую чугунную батарею. Соединение обеспечивалось связкой из патрубка с удлиненным резьбовым участком (сгоном) и контргайки.
Фитинговая система (“американка”). Это соединение используется, когда устанавливаются современные батареи. В систему входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа.
Сварочное соединение – использовалось ранее при подключении радиаторов-конвекторов, имеющих форму трубчатого змеевика. Такие батареи устанавливались при помощи сварки.

Помимо типа подсоединения отопительные радиаторы подразделяются по способу подведения теплоносителя, что тоже подразумевает определенные особенности в демонтаже устройства. Для подключения в общую отопительную систему в батареях предусматривается вход и выход трубы с теплоносителем. Они могут располагаться с 1 (односторонняя подводка) и 2 сторон. Кроме того, немаловажную роль имеет направление подачи теплоносителя. Он может подводиться снизу или сверху.

Основные причины неисправностей чугунных радиаторов отопления

Чугун отличается высокой прочностью, срок службы нагревательных изделий — 25–30 лет, при оптимальных условиях — 50 лет и дольше.

Но у толстостенных чугунных батарей есть уязвимые места: чаще всего текут радиаторы между секциями, в местах соединений с трубами, иногда свищи и трещины появляются на самом чугуне.

Основные причины, по которым приходится выполнять ремонт:

Большой вес. В зависимости от типа и производителя, масса одной чугунной секции 4.5–7.1 кг, объем наполнения 1–4 литра, стандартный набор состоит из 4–10 элементов. При неквалифицированном монтаже и неправильном расчёте числа кронштейнов происходит перекос радиатора. В результате страдают стыковочные элементы, возникает усталость металла. В местах, где отсутствует теплоноситель, появляется коррозия, затем свищ.
Неустойчивость к гидроударам, высокому давлению. При резком устранении преграды жидкость приобретает огромную скорость и устремляется в область наименьшего давления. Мощь гидроудара в отопительном контуре превосходит силу от удара молотком. Внезапная смена давления или его высокие показатели угрожают разгерметизацией отопительной системы — чаще течи возникают на стыках соединения частей радиатора.
Грязь и мусор. Элементы отечественных чугунных батарей производятся методом литья. Технология такова, что поверхность остаётся шероховатой, что исключено в импортных аналогах.

За счёт зернистости, на стенках оседают частицы ржавчины и взвеси, которыми наполнен теплоноситель. Постепенно каналы забиваются, не выдерживают напора воды — батарея может лопнуть от давления или гидроудара. Для предупреждения ремонта, требуется регулярная промывка системы.

Фото 1. Засоренные ржавчиной и мусором элементы чугунной батареи, из-за этого радиатор не справляется с напором воды.

Износ межсекционных прокладок. Прочность разборных соединений всегда уступает монолитным конструкциям. Межсекционные прокладки и резьбовые ниппели батарей изнашиваются быстрее чугуна, больше подвержены действию температуры и давления. Чтобы избежать течей и экстренного ремонта — не забывайте о профилактике: после отопительного сезона проверяйте места соединений, и меняйте прокладки.

Инструменты и материалы для устранения дефектов своими руками

Мелкий ремонт чугунных радиаторов возможен без привлечения мастеров-сантехников, своими руками. В зависимости от способа восстановительных работ вам понадобятся:

металлический трос или наждачная бумага — для чистки места дефекта;
для ремонта стыков секций: хомут — крепёжное изделие, состоящее из двух прорезиненных изнутри пластин, соединённых болтами;
для устранения свищей: холодная сварка для радиаторов — пластичная масса, предназначенная для фиксации металлических деталей без термонагрева;
растворитель для обезжиривания: бензин, ацетон, уайт-спирит и другие;
один из герметиков: порошковый железный, полимерный, холодная сварка, эпоксидная смола;
бинт или полоски ткани;
гаечный ключ под размер крепежей хомута, пассатижи;
ветошь, клеёнка, ёмкость для сбора воды.

Внимание! При экстренном ремонте вместо хомута используется кусок тонкой резины, вырезанный из автомобильной камеры или эластичного резинового бинта и проволока для фиксации. Для промывки чугунных батарей готовят разводной трубный ключ, растворы каустической соды 10%, лимонной кислоты (50–60 г на литр) или специальную жидкость для теплообменников. Для промывки чугунных батарей готовят разводной трубный ключ, растворы каустической соды 10%, лимонной кислоты (50–60 г на литр) или специальную жидкость для теплообменников

Для промывки чугунных батарей готовят разводной трубный ключ, растворы каустической соды 10%, лимонной кислоты (50–60 г на литр) или специальную жидкость для теплообменников.

Фото 2. Приготовление раствора для промывки чугунного радиатора, в него добавляются сода и лимонная кислота.

Способы крепления к стене

Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк

Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.

При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении. Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления

Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.

Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов. Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене. После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Радиаторный ключ

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Устранение разгерметизации стыков секций

Чаще всего для устранения течи используется хомут, представляющий собой две оснащенные резиной изнутри пластинки, затягиваемые болтовыми соединениями. Пластинки обеспечивают требуемую плотность затяжки, а резиновая прокладка препятствует протечке воды. Вместо традиционного хомута из металла можно использовать полоску резины, плотно обмотанную вокруг места течи и зафиксированную сверху намотанными слоями проволоки или нитей. Чуть понадежней будет служить кусок ткани, пропитанный обычным эпоксидным клеем и с усилием обернутый вокруг места протечки. Вместо хомута пригодится резиновый жгут, велосипедная камера, главное — безошибочная обмотка места протекания и равномерная затяжка сверху мягкой проволокой.

Признаки поломок

Абсолютно у каждых видов поломок, протечек, всегда есть свой перечень причин, неких симптомов. Давайте более детально рассмотрим основные признаки:

Помещения стали немного прохладнее. Тут можно даже пройтись по соседям и узнать у них, у них так же стало прохладнее дома или нет. Если же у них все так же хорошо, то проблема явно только у вас. Для того, чтобы это исправить, первым делом лучше устроить основательную промывку батареи. Если это не поможет, то займитесь заменой кронштейнов и вообще посмотрите, грамотно ли был произведен монтаж радиатора. Если и это не поможет, то проще установить новый чугунный радиатор.
Если вы заметили, что на батарее наличие налета, то скорее всего причина таиться в износе прокладок. В данному случае их нужно просто заменить или же заменить сами радиаторы.
Утечка. Ее будет заметно сразу, будет образовываться влага, даже если трещина маленькая. Чтобы ее устранить используйте холодную сварку либо же хомут. В худшем случае меняйте батарею.

Реставрация старых радиаторов из чугуна

Реставрацию старых батарей осуществляют накануне отопительного сезона. Возможность прорыва труб и радиаторов в холодное время года проверяют путем испытания отопительной системы. Радиатор, встроенный в нишу, должен находиться на расстоянии от стены, иначе реставрацию делать будет сложнее.

До того, как отремонтировать батарею отопления, следует приготовить инструменты и материалы:

разводной сантехнический ключ № 2, 3;
ключ для радиаторов под ниппель 5/4 (когда батарея старая), под ниппель 1 (если радиатор современный);
мел;
стальная труба длиной 50-70 сантиметров, помогающая проворачивать ключ.

Реставрация изделий из чугуна начинается с демонтажа приборов и слива остатков теплоносителя из полостей. Секции помещают на горизонтальную поверхность. Потом снимают крайнюю заглушку или футорки. Следует не забывать, что у заглушек резьба всегда левая, а у обычных футорок – правая.

До начала работ по ключу при помощи мела выполняют круговую отметку. Для этого следует совместить рабочую часть ключа и ниппель, который нужно открутить и нанести пометку на торце секции. Необходимо подложить упор под ключ, под его свободный край, и таким образом удастся избежать прогибов. После окончания подготовки батареи к разборке начинают откручивать секции, сдвигая резьбу с места. Параллельные ниппели поочередно прокручивают на ширину 5-7 миллиметров между соседними секциями. Ремонт батареи отопления своими руками или ее реставрацию лучше выполнять с напарником, чтобы радиатор был зафиксирован в нужном положении. Таким способом меняют секции не только в чугунных изделиях, но и в алюминиевых и биметаллических приборах.

Ремонт алюминиевого радиатора отопления методом пайки

В некоторых случаях, поврежденные участки алюминиевого радиатора необходимо запаять. При наличии навыков работы с паяльником, осуществить подобный ремонт несложно. Однако учтите, что алюминий и его сплавы плохо поддаются пайке, поэтому осуществлять подобную работу нужно крайне аккуратно. Итак:

подготовьте поверхность для пайки и нанесите на нее железно-канифольный флюс;
нагретым паяльником протрите поврежденную зону;
когда канифоль растечется по поверхности, введите оловянно-свинцовый припой с примесью железных опилок.

Запаянный алюминиевый радиатор рекомендуется заново окрасить. Для этого:

Сотрите старый слой краски специальной смывкой.
Тщательно обработайте радиатор наждачной бумагой.
Термостойкую краску или эмаль нанесите ровным слоем сверху вниз. Если радиатор секционный, начните покраску с участков между секциями. Учтите, что при покраске радиатор должен быть холодным.

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

тонкий металлический трос;
замазка;
кусок ткани;
металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т.п.

Порядок работ

Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Течет батарея, куда обратиться и что делать?

Теперь разберемся, что делать, если течет батарея отопления. Причем речь идет о случаях, когда никакие временные способы устранения течи не помогут, потому что масштабы аварии значительные и может пострадать имущество жильцов на нижерасположенных этажах.

При протечке батареи в многоквартирном доме нужно срочно обратиться в ЖЭК. Именно управляющая компания отвечает за исправность всех внутридомовых сетей, в том числе и коммуникаций теплоснабжения. В ожидании мастера используйте любые из вышеописанных мер для временного прекращения течи или ее уменьшения с целью защиты своего имущества и квартиры снизу от намокания.

Специалист жилищной конторы перекроет отопление на отдельном стояке или во всем доме, чтобы провести ремонт отопительного агрегата. В зависимости от причины протечки и размеров дефекта мастер заменит прокладку, заварит свищ или трещину либо полностью поменяет отопительный прибор. Учтите, что за работы вы не должны платить, потому что ЖЭК проводит их за свой счет.

Ремонт радиатора отопления

Ремонт и замена радиатора производится следующим образом:

Подготовить необходимый инструмент
Перекрыть подачу теплоносителя
Опорожнить стояк (слить воду, если она используется в качестве теплоносителя)
Демонтировать старый радиатор
Сделать разметку для крепления нового радиатора
Установить кронштейны и установить новый радиатор на место
Выкрутить из радиатора все заглушки
Подсоединить байпас, оборудованный вентилем (необходим только при однотрубном подключении)
Подсоединяем новый радиатор к системе при помощи сгонов, при этом нужно герметизировать стыки при помощи уплотнителя

После этого можно считать монтаж завершенным. Однако еще необходима опрессовка. Для этого лучше вызвать сантехника, поскольку вам потребуются как специфический опыт, так и специальный аппарат, который просто нет смысла покупать.

Распространенные причины неисправностей радиаторов

Городская система имеет и свои преимущества – всего лишь оплачивая коммунальные услуги, в отопительный сезон хозяева получают горячий теплоноситель в квартире. Особого ухода не требуется, но со временем засоряются трубы или появляется течь.

Основные причины проблем, связанных с необходимостью заняться улучшением качества теплоснабжения, обновления внешнего вида или полной заменой батарей:

Снижение тепловой отдачи (батареи еле-еле теплые, а трубы горячие).
Ухудшение внешнего вида (облупившаяся краска, сколы, ржавые подтеки).
Несоответствие модели радиатора схеме замкнутого контура.
Многочисленные следы ремонта батареи на скорую руку (хомуты, обмотки, неумелая сварка швов с наплывами), доставшиеся после прежних хозяев в приобретенной квартире.
Засорение труб низкокачественным теплоносителем (органический осадок, ржавчина, кальциевый налет), из-за чего батареи холодные, практически не прогреваются, нужна прочистка или продувка.
Необходимость в ремонте по причине заметного разрушения резьбовых соединений и крана Маевского.
Шумит батарея – грохот, щелчки, потрескивания (причины разные, их могут диагностировать и устранить только специалисты). Если трубы и радиаторы сделаны из разного металла, у них отличается коэффициент теплоемкости, скорость прогревания и расширения. В некоторых случаях шум и треск – предупреждение о предстоящем разрыве соединения.
Воздушные пробки – признак неправильной установки батарей и отсутствия и воздухоотводчика. Газ постепенно выделяется из воды, при низком давлении завоздушивание происходит в верхней точке контура или на поворотах.
Постепенное разрушение батарей из алюминия (вследствие электрохимической коррозии от несовместимости с медью в деталях котла или из-за высокой кислотности теплоносителя).

Неравномерный нагрев радиатора может говорить о засорении некоторых секций