Котел на опилках своими руками чертежи

Устройство и способы изготовления

Принцип, по которому работают котлы на опилках, простой. Сжигание сырья выполняется с помощью контролируемого долгого горения, трехступенчатой подачи атмосферного воздуха и вторичного дожига газообразных, жидких и твердых веществ. При этом горючее проходит несколько стадий:

загрузку в бункер, где находится шнек, который очень часто размещён вне помещения;
поступление с помощью зубчато-винтовой передачи в хранилище для опилок;
отправка в следующий резервуар, совмещённый с топочной камерой;
попадание в топочную камеру котла, в котором и происходит поджигание и сгорание сырья, из-за чего нагревается теплообменный аппарат, а воздух который нагрелся выводится либо в камеру газогенерации (где выполняется вторичный дожиг горючих газов), либо сразу в дымоотводную систему.

Конструкция котлов

В основном, оборудование такого рода состоит из таких элементов:

приспособления для сырьевой подачи;
колосников, находящихся в колосниковой части оборудования;
емкости для сбора отходов;
распределителя нагретого в камере сгорания воздуха;
камеры сгорания, где происходит сгорание топлива. Она содержит ряд отверстий, размещенных в особенном порядке, позволяющем контролировать подачу воздуха и, исходя из этого, давать равномерность долгого горения;
теплообменного блока, куда выходят газы, нагревающие тепловой носитель и следующие потом в трубу для отвода дыма.

Обеспечение топливом

Итак, для постоянного отопления опилки должны:

Образовываться в необходимых для отопления объемах. Нет смысла устанавливать котел на опилках при недостаточном их количестве

На это следует обратить внимание в первую очередь. К примеру, котел мощностью 25 кВт в отопительный сезон потребляет до 40 кг опилок в час. С другой стороны, избыточный объем опилок на складе тоже нежелателен, поскольку их складирование резко ухудшает качество: опилки становятся плотными и сырыми, плохо горят с низкой теплоотдачей

С другой стороны, избыточный объем опилок на складе тоже нежелателен, поскольку их складирование резко ухудшает качество: опилки становятся плотными и сырыми, плохо горят с низкой теплоотдачей.

Обходиться дешево. Поскольку опилки обычно отпускаются производителем бесплатно, единственным видом затрат станут транспортные расходы на доставку их к дому для отопления. Следует учитывать, что опилки имеют малую плотность и неудобны для транспортировки.

Посчитайте, во что вам обойдется доставка топлива, и какова, соответственно, будет его цена.

Обо всем, что нужно учитывать при выборе электрического котла отопления, расскажет наш материал .
Индукционным котлам посвящена данная публикация .

Рабочий принцип и устройство печи

Пиролизный котел отличается от других устройств обогревания на твёрдом топливе тем, что в середине происходит не горение, а тление, которое выделяет большое количество тепла, чтобы обеспечить им одну или две комнаты. Для создания процесса тления горючее трамбуют, чтобы между его частичками осталось минимум воздуха, так как кислород увеличивает интенсивность протекания процесса с очень большим тепловыделением.

При этом горючее быстро тратится, и понадобится его дозагрузка. Подобные котлы никакой экономии не приносят, а лишнее тепло уходить будет через дымоотвод и не применяться по назначению. Пиролизный котел применяет энергию, выделяемую при тлении, и оборудуется регулятором, дозирующим поступление воздуха. Тление в брикетах или опилках образовывает «топочный» газ, который и выделяет значительное количество энергии тепла при горении в камере розжига.

Есть два способа конструкции печи:

При котором печной газ во время сгорания топлива подымается вверх через спрессованные опилки, попадая в дымоотвод.
При котором печной газ при горящих опилках проникает во наружный контур, где стынет и утилизируется через дымоотвод.

Обычные котлы тления состоят из следующих важных элементов:
Топливного бачка (камеры сгорания), в котором стоит заслонка, регулирующая поступление первичного воздуха.
Камеры дожигания с проделанными дырочками, через которые поступает вторичный воздух.
Дымоотвода.

Автоматизация очистки золы

Для удаления продуктов горения предусмотрены такие элементы и узлы:

Движущиеся колосники. После переработки опилок пластина переворачивается, пыль высыпается в зольник.
Узел самоочистки. Под топкой установлен шнек. На него падает зола. Периодически он запускается и перемещает отходы в отдельно стоящий отсек.
Конструкция для очистки канала. Дымоход оснащен пружинами. Специальный механизм их натягивает и отпускает. При этом нагар, сажа из каналов просыпается вниз. Откуда отводится с помощью узла самоочистки зольника.

Существует возможность автоматизации процесса золоудаления.

Особенности эксплуатации древесных котлов с длительным горением

Длительность горения одной закладки дров, составляет от 8 до 24 часов. Период автономной работы зависит от нескольких факторов:

Тип котла.
Качество топлива.
Правильная эксплуатация.

Научиться правильно топить котел, намного легче, чем может показаться на первый взгляд. Во время растопки и дальнейшей эксплуатации, придерживаются требований, указанных производителем в технической документации. После нескольких топок, процесс становится привычным.

Как добиться длительного горения дров

Расход дров, при условии использования режима длительного горения, меньше чем в обычных котлах, на 30-40%. КПД достигает 92%. Не у всех потребителей получается с первого раза добиться того, чтобы котел заработал в режиме длительного горения. Некоторые жалуются на обильное выделение смолы в процессе сжигания древесины.

Добиться длительного горения дров можно, тщательно соблюдая рекомендации производителя:

Дрова разжигают при полностью открытой заслонке.
В режим длительного горения, котел переводят только после достижения температуры 600°С.
Влажность дров не должна превышать 20%. Топить хвойными породами дерева не рекомендуется.

Нарушения правил эксплуатации приводит к тому, что от дров в котле образуется смола. Чаще всего, не соблюдают следующие условия:

Минимальная температура теплоносителя на выходе не должна опускаться ниже 65°С.
Правильно топить котел дровами твердых пород: осиной, буком, акацией, дубом и т.д.
Высокая влажность дров приводит к обильному выделению смолы.

Правильная эксплуатация котлов длительного горения, продлевает срок службы техники и увеличивает теплоотдачу.

Как правильно загружать дрова

Укладка дров в котле выполняется в согласии со следующими правилами:

Поленья раскалываются крупными кусками. Укладка дров в топку осуществляется как можно плотнее

Важно избежать пустот между поленьями. Длина поленьев должна быть меньше размеров загрузочной камеры, как минимум на 5 см. Розжиг выполняют исключительно сухими лучинками

Использовать бензин или керосин, для растопки дров, запрещается. Время от времени, рекомендуется использовать специальные химические брикеты, удаляющие смолянистые отложения на стенках

Розжиг выполняют исключительно сухими лучинками. Использовать бензин или керосин, для растопки дров, запрещается. Время от времени, рекомендуется использовать специальные химические брикеты, удаляющие смолянистые отложения на стенках.

Сколько надо дров на зимний сезон

Устройство котла длительного горения, позволяет экономить на топливе, приблизительно 15-30%, в зависимости от выбранной модели. Примерный расход дров высчитывается следующим образом:

Принято считать, что для обогрева каждых 100 м², потребуется 3 Гкал/мес.
При сжигании килограмма дров, выделяется 3200 ккал.
Чтобы получить 1 Гкал, котлы длительного горения сжигают 312 кг дров.
Для получения 3 Гкал, потребуется приблизительно тонна древесины.

В течение отопительного сезона, для обогрева дома на 100 м², нужно 7-8 тонн дров.

Правила и нормы установки дровяного котла продолжительного горения

Установка котла длительного горения проводится с соблюдением норм, распространяющихся на все котлы, работающие на дровах. Во время проведения монтажных работ, учитывают существующие требования ППБ и СНиП:

Монтаж выполняют на прочном негорючем основании. Стены и пол облицовывают негорючими строительными материалами.
Дымоход проводят с соблюдением противопожарных разделок. В месте примыкания к стене из горючего материала, прокладывают огнестойкий утеплитель. Материал облицовывают стальным листом.

Водяное отопление от котла на дровах длительного горения, подключают к специальным отводам, находящимся на корпусе котла. В инструкции подробно указывается, какой патрубок идет на подачу и обратку водяного контура.

Котел с производительностью более 40 кВт, устанавливается в отдельной комнате.
Энергозависимые котлы подключают к электроснабжению через стабилизатор и источник бесперебойного питания. Обязательно используют автоматы. Подключение выполняют напрямую от щитовой.

В помещении, используемой под котельную, обязательно наличие приточно-вытяжной вентиляции и естественного освещения. При необходимости, допускается размещение котла в подвале.

Как пользоваться такой конструкцией

В самую середину внутреннего цилиндра вставляется конус. Оставшееся свободное пространство заполняется опилками. При засыпании их хорошо утрамбовывают. От плотности трамбовки, зависит время тления. Чем плотнее они лежат, тем дольше длится процесс.

Чтобы исключить возгорание верхней части, сверху тонким слоем просыпают песком. После этого аккуратно вытаскивается конус. Внутри печи получается конусообразное отверстие. Через него будет проходить воздушный поток, обеспечивающий хорошее тление опилок.

Печка закрывается крышкой. Чтобы ее поджечь, в ящике создают небольшой костёр, который создаст горение.

Во время работы печи, когда опилки тлеют, не нужно их дополнительно подсыпать. Когда они полностью истлеют, печь загружается новой порцией.

Вот поэтому и говорят о такой печке, как о конструкции, создающей длительное горение. К примеру, загрузив один раз 200-литровую бочку, опилки будут тлеть около 10 часов.

Как происходит подача топлива

Твердотопливные котлы являются автономными. Они не требуют постоянного обслуживания.

Поставка щепок осуществляется несколькими приспособлениями. К самому приемнику оборудован доступ с внешней стороны здания. Он обустроен шнековым агрегатом, который соединен с хранилищем. При полной загрузке бункера транспортер начинает работать. Он продвигает сырье в механизированный отсек.

Есть 2 варианта хранилищ. Они отличаются технологией передачи топлива в котлы:

Ворошитель с лопастями. Опилочная масса поставляется при вращении устройства.
Бункер – конусовидный, прямоугольный со шнековым механизмом.

Сразу в топку попадает не все топливо из хранилища. Щепы подаются частями с помощью специального механизма.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи
К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.
Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки
Приварить рукоятки и подставки.
Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Инструменты и материалы

Самодельный котел на опилках

Если нужен котел небольшой мощности, то корпус топки чаще всего выполняют на базе старого баллона из-под пропана. Причины две: достаточно толстый металл, который прослужит долго, и его конструкция, позволяющая без труда изготовить крышку топки. Кроме того, старый баллон нетрудно найти или купить. Для изготовления более мощной модели потребуется листовая сталь толщиной не менее 5 мм или какой-нибудь старый металлический сосуд больших размеров.

Еще одно изделие, которое потребуется купить – это отвод дымовой трубы под углом в 90⁰, диаметром 89 х 4 мм или 107 х 4 мм. Не будет помехой более толстая стенка трубы. Для выполнения герметизации крышки нужен будет листовой металл или полоса толщиной 5 мм, на водяную рубашку можно использовать более тонкий стальной лист, но не менее 3 мм. Чтобы изготовить груз круглой формы, лучше найти металл 8–10 мм в толщину, труба для воздуха – 40 или 50 мм в диаметре. В качестве штуцеров для подачи теплоносителя применяют сгоны с готовой трубной резьбой.

Перед тем как сделать котел на опилках, нужно подготовить такие основные инструменты и приспособления:

аппарат для электрической сварки и электроды;
угловая шлифовальная машина с кругами по металлу;
мерительный инструмент;
молоток;
клещи;
зубило;
сверлильный станок или электрическая дрель.

Все работы удобнее будет выполнять с помощником.

Плюсы и минусы котла на опилках

Преимуществ у отопительных приборов, работающих на древесной стружке достаточно много. Среди них можно выделить:

высокий уровень КПД,
быстрый прогрев системы,
небольшие затраты на топливо,
отсутствие вредных выбросов в воздух,
возможность контроля температурного режима и расхода топливного сырья,
обеспечение беспрерывной выработки тепловой энергии,
безопасность использования.

Сложность может возникать при хранении древесного топлива. Опилки нужно сохранять в сухом отдельном помещении. При сгорании древесины сажа оседает на стенках дымохода и его следует регулярно прочищать.

Котел на опилках выделяется своей продуктивностью и универсальностью. Таким отопительным устройством можно обогреть любой тип помещения. Конструкция прибора достаточно проста, что позволяет сделать его своими руками

В процессе подключения и эксплуатации котла важно соблюдать техник безопасности

Самодельные котлы, работающие на опилках

Чаще всего самодельные котлы на опилках в основе своей имеют металлическую бочку, что делает их схожими с привычными, для деревенских жителей, голландскими печами. Длительный цикл работы на одной подаче топлива, расширяет возможности котлов, работающих на опилках. Его можно использовать как коптильню. Без дополнительной обшивки кирпичом, выглядит он не очень презентабельно и тепло сохраняет хуже.

Для изготовления котла на опилках, своими руками понадобятся инструменты:

Материалов для котла понадобится немного больше, чем инструментов:

бочка металлическая на 180 -200 л;
немного листовой стали;
профильные трубы с прямоугольным сечением 40х60;
круглые трубы 2 видов – диаметром 40мм и 50 мм;
кирпич;
бетонный раствор.

Экономическая эффективность котлов на опилках

Котлы и теплогенераторы используются для получения тепла при сжигании топлива, в данном случае БИО массы в виде опилок. На экономическую эффективность влияет транспортные расходы, стоимость сырья, обслуживание оборудования. Вы можете влиять на все эти факторы, но самым основным показателем в данном случае является теплотворная способность топлива. Опилки влажностью в 30% и влажностью в 50 % будут в два раза отличаться по теплотворной способности. Для того чтобы довезти влажность опилок до 30% нужны площади, склады для хранения возможно дополнительные сушильные установки все зависит от масштабов переработки опилок в тепло.

Перспективным направлением над которым трудятся специалисты компании GRV является получение пиролизного газа из массы опилок в ретортных установках, очистка газа и использование его в ДВС. Данная технология достаточно давно известна. Мы работаем над совмещением выработки газа и получения тепла на нужны производства, систем отопления. За счет того что установка размещается на улице, то в таком случае не требуется решать массу вопросов по защиты от угарного газа.

Использование пиролизной установки совмещенной с теплогенератором или котлом позволяет разместить ТЭС на своем предприятии лесопереработки, сельскохозяйственном предприятии, а так же на тепличных комплексах и т.д.

Особенности эксплуатации котлов на опилках, теплогенераторы на опилках

Использование опилок в виде топлива подразумевает наличие минимальной инфраструктуры под хранение опилок, наличие котельной и ответственного лица за эксплуатацией котельного оборудования.

Как горят опилки

Перед тем как рассказывать про специфики котельных установок на опилках, нужно разобраться с самим механизмом горения этого топлива, ведь он кардинально отличается от механизма горения дров.

Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух, причем в достаточном для поддержки горения количестве.

Даже неплотно настеленные опилки пропускают намного меньше воздуха, благодаря этому тление быстро гаснет без подачи добавочного воздуха в территорию горения.

Горелки на опилках хорошо работают только тогда, когда огонь двигается сверху вниз. Благодаря этому регулярно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.

В виду того, что в горении участвует лишь минимальное количество топлива, мощность котлов на опилке и печей, работающих на них, при похожих с дровяными и угольными устройствами для обогрева помещения в 2–3 раза меньше.

Еще 1 фактор, снижающий котельная мощность или печи – низкая температура горения опилок.

Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превосходит 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь, ведь общая масса дров выделяет газогенераторные газы.

Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда может достигать и 1000 градусов из-за слабого потока газогенераторных газов.

Газогенераторные газы хорошо выходят только из лицевого слоя толщиной 5–15 мм.

Из горящих или нагретых, но размещенных ниже опилок, газ выходит с большим трудом, из-за того что ему мешают размещенные сверху опилки.

Не обращая внимания на эти недостатки, опилки прекрасно подойдут для котлов и печей долгого горения.

Ведь отлично уплотненные опилки горят слишком долго.

Нередко рукодельная металлическая печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.

Как подается топливо

В целом, такое котлы могут функционировать на любом топливе из дерева, от биологических брикетов до обычных дров.

Обратите внимание! Для того чтобы работать полностью автоматически, котлы на опилках должны использовать только стружку и опилки!

Чтобы прибор смог «питаться» дровами, его топочную камеру следует переделать. Но в большинстве современных моделей в комплект уже входит все, что потребуется для переоборудования.

Вне зависимости от того, какого типа топливо используется, пиролизным котлам необходимо, чтобы оно обязательно было сухим. Если оно будет влажным, то при горении будет образовываться пар. И если пар смешается с газом, то последний от этого станет тяжелее, а сам процесс горения существенно ухудшится. Поэтому не странно, что каждый твердотопливный прибор до 1/3 своей мощности тратит именно на то, чтобы просушить топливо.

Вам следует должное внимание уделить подаче топлива, состоящей из двух элементов:

ворошитель – он перманентно перемешивает опилки, по причине чего обеспечивается постоянная их подача на шнек;

шнек – устройство, предназначенное для транспортировки опилок из специального бункера в топочную камеру.

Обратите внимание! Автоматические котлы характеризуются тем, что в них подача топлива происходит непрерывно! Это позволит вам сделать бункер для него, расположенный под землей. Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме. Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент

В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер

Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер

Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме. Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер.

Процесс изготовления

Одностенная. Прибор можно сделать из бочки, толстой трубы или согнуть из листа металла. В нижней части бочки ставится горизонтальная перегородка с центральным отверстием. Под ней располагается камера для зольника. Дымовая труба врезается в боковой части. Она должна быть не слишком высоко, чтобы первый жар не быстро покидал прибор, но и не слишком низко, иначе ее перекроет опилками и дым неохотно пойдёт по назначенному пути.

Преимущества таких моделей в простоте конструкции – её легко сделать самостоятельно, не понадобится много материала.

Передача тепла в такой конструкции идёт только от верхней части. Эффективность особенно низкая, если печь имеет один выход трубы в верхней части.

Чертеж печки на опилках

Две стенки. Поместив внутрь большей ёмкости, меньшую, можно получить дополнительное пространство между их стенками, где будет проходить дым, прежде чем уйти в трубу. Второй контур значительно повышает КПД устройства. Внутренняя ёмкость здесь ставится на некую подставку и дополнительно фиксируется по бокам распорками.

Инструкция:

На внешнюю трубу устанавливается днище из листового металла.
Для верхней части варится крышка.
С боку корпуса делается два одинаковых отверстия – вверху и внизу.
Снизу вырезается дверца для зольного ящика.
Изготавливается длинный зольный ящик по размеру отверстия.
Делается круглое второе дно по диаметру внешней трубы. В его центре вырезается отверстие для прохождения воздуха. На отверстие можно наварить невысокое кольцо из металла. Его стенки будут препятствовать излишнему осыпанию опилок в поддувало. Дно приваривается к внутренней трубе.
Вставляется внутренняя ёмкость во внешнюю и герметично обваривается.
Привариваются патрубки с шиберами.
Печь оснащается ножками и устанавливается на место.
Монтируется дымоход, печь подключается к нему.

Контроль качества

Перед тем как загружать и разжигать агрегат, нужно обязательно проверить герметичность водяной рубашки и проконтролировать качество сварных соединений. Для этого потребуется воздушный компрессор. Испытать швы можно двумя способами, которые весьма надежны:

Гидравлический. Вся ёмкость заполняется водой, к штуцеру герметично подключается компрессор, который должен создать избыточное давление 2–3 Бар. Вода не имеет свойства сжиматься, поэтому потечет через все непроваренные места.
Пневматический. Давление создается без воды, а все сварные швы промазываются мыльной пеной с помощью кисти. Пузырьки покажут места, через которые проникает воздух. Во время испытания падение давления можно контролировать по манометру на компрессоре.

Существует такая разновидность твердотопливного источника отопления, как шахтный котел на опилках. Конструкция и принцип работы у него другие и более сложные, хотя изготовить его собственными силами тоже вполне возможно. Работает он за счет того, что опилки сжигаются в нижней части агрегата, ссыпаясь туда из бункера, это можно видеть на рисунке.

Процесс продолжается в дымогарных трубах, которые интенсивно нагревают теплоноситель. Используется принцип дожигания древесных газов (пиролиз). Эффективность работы повышается установкой нагнетателя воздуха – дутьевого вентилятора. Сделать котел на опилках и тырсе своими руками на практике не так уж сложно, зато точно даст ощутимый экономический эффект как при изготовлении, так и при дальнейшей эксплуатации.

Преимущества отопительного котла на пеллетах

Долговечность — срок службы котла может достигать 50 лет.

Высокая мощность — от 15 до 100 кВт.

Полная автономность — простые модели пеллетных котлов не нуждаются в электричестве, они работают как обычные «буржуйки». Более совершенным моделям с автоматической системой управления электрический ток, конечно, требуется для питания приводов и управляющих контуров. Но и без электрификации котел будет работать.

Простота обслуживания — стандартный котел состоит из топки, поддувала и дымохода. По сути, это классическая печь, которая время от времени нуждается в замене колосников. Конечно, пеллетный котел, оборудованный автоматикой, требует несколько большего внимания, но исключительно для обслуживания блока управления. Непосредственно котел не нуждается даже в очистке — пеллеты сгорают практически полностью.

Низкая стоимость топлива — пеллет. Как уже говорилось, пеллеты — это фактически прессованная стружка, поэтому они значительно дешевле дров, угля и торфа. При этом пеллеты расходуются гораздо экономнее прочих видов твердого топлива, а при сгорании выделяют значительно больше энергии.

Дополнительные рекомендации

Если самодельный котел на опилках будет применяться для отопления частного дома, не помешает дополнить его некоторым оборудованием безопасности. Для этого в обшивке водяной рубашки просверливаются отверстия и привариваются штуцеры для приборов контроля температуры и давления. Правильно будет дополнительно установить сбросной предохранительный клапан, который бы срабатывал при повышении давления до 3 бар, а трубу от него вывести на улицу.

Горячие поверхности агрегата и дымохода также представляют опасность для людей, если он находится в доме. При этом тепло распространяется там, где оно не нужно – в топочной. По этим причинам отопительные котлы на опилках необходимо изолировать. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать базальтовую вату, она хорошо противостоит высокой температуре. Облицевать слой изоляции можно тонким листовым металлом с полимерным покрытием, заодно и решив вопрос эстетики внешнего вида агрегата.

В том случае, когда в качестве топлива применяются исключительно опилки, нужно изготовить приспособление для их правильной загрузки в топку. Дело в том, что этот вид топлива плохо пропускает воздух, а без него процесс горения будет слабым. Поэтому из тонкого металла делается труба диаметром 100–120 мм в виде воронки, только стороны конуса очень пологие. Приспособление ставят вертикально в центр топки, после чего вокруг нее засыпают опилки, периодически их плотно утрамбовывают. Когда камера заполнена, то благодаря форме конуса труба легко вынимается, ставится груз и закрывается крышка топки.